Как покрасить гитару?

В этой технике используются масляные краски, скорее уретановые краски тоже можно использовать. Основной смысл в том, чтобы образовать на поверхности воду пленку из масляных красок, которую затем нужно аккуратно собрать гитарой с поверхности. Давайте попробует разобраться более подробно.

Нужна будет ёмкость, в которую корпус гитары можно будет погрузить полностью,  далее необходимо вещество, которое бы позволило разрушить поверхностное натяжение воды. Например, это может быть борат натрия (натриевая соль борной кислоты). Зачем это нужно? Смысл в том, чтобы при добавлении краски на поверхность воды она не собиралась вся на поверхности, а погружалась в воду. Более понятно это будет показано на видео ниже. После того, как вы размешали состав, необходимо дать ему отстояться, для того, чтобы остатки порошка не плавали в воде, а осели на дно и не смешивались с краской.

Затем капните немного капель краски в воду, чтобы проверить достаточно ли вы добавили в воду вещества. Если все в порядке — краска должна медленно исчезать с поверхности или ещё и распространятся по ней, в зависимости от количества добавленной краски. Если такого эффекта не происходит — нужно добавить еще вещества для изменения поверхностного натяжения воды. Некоторые краски могут быть более плотными и отличаться от других, которые вы будете использовать в покраске. Для того, чтобы избежать этой проблемы, можно использовать специальный экстендер для краски. Он действует как желчь, увеличивает окружность и растекаемость краски. Купить его можно почти в любом магазине, где продают краски для рисования. Смотрите. чтобы он был совместим с вашем типом краски. Добавляется он непосредственно в краску и смешивается с ней. Вообще, рекомендую изначально подогнать все краски под одну плотность, используйте кисть и смотрите как ваши краски растекаются на поверхности, как ложатся на нее и т.д. В идеале все краски должны быть одинаковой плотности, вязкости. В итоге должна получится примерно такая картина в вашей ёмкости:

image

проверяем как расходится краска в воде

image

добавляем еще краски

Как только вы готовы — делаем тестовое нанесение краски на какой нибудь предмет.

Лучше сделайте несколько неудачных тестовых покрасок, чем завалите ваш корпус гитары. Тестовая покраска помогает понять сколько краски нужно еще добавить, какие цвета будут видны, какие будут более тусклые. Темные краски, как правило, добавляются самыми первыми. Для размешивания, которое нужно производить очень медленно и аккуратно, можно использовать решётку, т.е предмет, который бы медленно создавал вращение краски в воде.

проверяем концентрацию краски

тестовая покраска

тестовый гриф

покрашенный корпус

Информация о статье Статья Делаем завихрени на корпусе гитары из краски О чем статья Как используя доступные средства можно креативно расскрасить гитару — сделать на ней завихрени из краски. Автор +CubozoaRu 10 мая 2012 | Максим Иванов

Нитро против полимера

Гитарный лак очень часто недооценивают. Кажется, что это всего лишь последний штрих в гитаре, однако он имеет очень большое значение и в этой статье мы с вами разберемся, почему. Основные типы покрытия — это нитроцеллюлозный лак, полиуретан и полиэстер. Каждый из этих типов имеет своих поклонников. Лак защищает вашу гитару от перепадов влажности и на самом деле при правильном применении оба типа покрытия отлично выполняют свои функции.

Нитроцеллюлоза

Для того чтобы разобраться в гитарных лаках, начнём с нитроцеллюлозы, будем называть её сокращенно – нитро. Впервые этот лак изготовили в 20х годах 20 века. Нитроцеллюлоза отлично смешивалась с краской, поэтому автомобильные компании типа Ford быстро взяли этот лак на вооружение и машины стали разноцветными. Раньше были только чёрные и серые.

Нитроцеллюлоза – это лак, в основе которого растворитель и смола (в основном из хлопка), они смешиваются с серной и азотной кислотой и происходит так называемое нитрование. Тот же самый процесс используется при производстве нитроглицерина или тринитротолуола – взрывоопасные штучки, знаете ли. Поэтому нитроцеллюлоза требует очень аккуратного обращения и легко воспламеняется. После применения лака на поверхности гитары, растворитель испаряется, а смола остаётся на гитаре, её полируют и гитара обретает тот самый шикарный блеск.

Когда только появилась нитроцеллюлоза, это был прорыв – она высыхала очень быстро, но сегодня полиуретан её обогнал. Если вы играете на новой гитаре с нитроцеллюлозным покрытием, вы буквально чувствуете её приятный запах. Это заканчивается испарение растворителей. Это не продлится вечно, так что наслаждайтесь моментом. Кстати, именно эти химические вещества вредны для природы.

Помимо приятного запаха и блеска, нитроцеллюлоза также имеет другие положительные свойства – она отлично сочетается с другими веществами и материалами. Например, ее используют при смешивании автомобильных красок, то же самое и в гитарах. Нитроцеллюлозное покрытие очень легко восстанавливается в отличие от полиуретана. Таким образом, если на гитаре есть сколы и царапины, от всего этого можно довольно просто избавиться. На самом деле, нитроцеллюлоза до конца не высыхает, она менее жёсткая и не стягивает дерево так как другие покрытия, что очень хорошо отражается на резонансе вашей гитары.

Хотя для звука это плюс, для надёжности это минус. Нитроцеллюлоза изнашивается например из-за того, что вы ставите гитару на стойку с резиновым покрытием. Вы наверняка видели гитары со следом от правой руки на корпусе – там обычно лежит рука при игре – это все потому что нитроцеллюлоза реагирует на жиры намного сильнее, чем другие более твёрдые покрытия. Хотя, многие гитаристы считают, что шрамы украшают гитару – это знак того, что вы много играете и занимаетесь. Особенно ценится сейчас винтажное покрытие с кучей царапин и сколов, многие производители даже делают его искусственно. В целом все трещины в лаке – от резких перепадов температуры, которая вызывает расширение и сужение волокон древесины под лаком.

В целом этот лак вреден для здоровья тех, кто его применяет, да и для природы в целом, так что скорее всего рано или поздно от него откажутся. Что интересно, в США гитары производят в штатах, где более-менее мягкое законодательство в плане загрязнения воздуха. Там можно сэкономить на дорогих системах вентиляции и штрафах. В целом заметен переход к полиуретану и полиэстеру просто потому что это дешевле обходится производителям.

Полиуретан

Этот тип покрытия использовался в производстве гитар еще с 60х годов, но особенно популярным стал в последние 20 лет, зарекомендовав себя как в надёжности, так и блестящем внешнем виде. Смола в этом лаке искусственная и ничем не пахнет, когда растворители испаряются. Мало летучих органических соединений, вредных для здоровья. Лак после нанесения на гитару, затвердевает и не реагирует на растворители. При нанесении на гитару этот лак смешивается с горячей водой, благодаря этому происходит химическая реакция, компоненты лака смешиваются и затвердевают, при это не испаряясь. Полиуретановые покрытия стойки к царапинам, износу от трения и в целом такой лак долго сохраняет блеск. Если вам нравится, что гитара сияет как новая, независимо от того сколько ей лет, этот тип покрытия – для вас. В отличие от гитар с нитроцеллюлозным покрытием, по которым сразу виден их возраст, гитары с полиуретановым лаком внешне не стареют.

Хотя полиуретан в целом дороже нитроцеллюлозы, в производстве он обходится дешевле, т.к. получается очень существенно экономить на системах вентиляции. А также полиуретан высыхает быстрее нитроцеллюлозы. Это особенно важно при массовом производстве, где гитары прямо с конвейера пакуются в коробки и отправляются в магазины. Сегодня крупные компании используют ультрафиолетовые лампы, чтобы сушить лак. На это уходит буквально несколько секунд. На отладку процесса такой искусственной сушки ушли годы, но теперь это занимает секунды. В лак примешивается компонент, который реагирует на ультрафиолетовое излучение. Он и вызывает необходимую реакцию. Благодаря этому удалось сделать покрытие тоньше, что отразилось на звук в лучшую сторону.

Звук

Толстое покрытие независимо от состава, душит звук. Не важно чем покрыта ваша гитара, лак должен сохранять резонанс древесины. Нитроцеллюлозное покрытие почти всегда тоньше, чем полиуретановое. Требуется меньше слоев, чтобы закончить. Видимо поэтому нитроцеллюлозу до сих пор очень ценят профессионалы. Чем больше слоев лака на гитаре, тем более зажатый и скованный звук, особенно это слышно у акустических гитар, где весь звук как раз в дереве. Многие электрогитары с толстым слоем лака не подключённые не звучат вообще. Это конечно же слышно и когда вы включаете такую гитару в усилитель.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение матовым покрытием. В большинстве случаев этот тип покрытия не тоньше, чем блестящий, там просто использована определённая добавка в лак, благодаря которой он меньше блестит. Полиуретановое покрытие при правильном применении не портит звук гитары, точно так же как правильные печатные платы не портят звук усилителей. Любые покрытия сказываются на звучании и хотя это можно считать мелочью, например рокер не заметит ярких отличий, а джазмен, которому важен натуральный чистый звук – да.

В целом благодаря развитию технологий, покрытия становятся всё тоньше и надёжнее. Нитроцеллюлоза осталась только в штучном производстве дорогих гитар, тем не менее ее дни уже сочтены. Слишком уж дорого она обходится производителям.

Какой тип покрытия выберете вы – решайте сами. Самое главное – чтобы вам нравилось как звучит и как выглядит ваша гитара. Помните, что ваш звук — в ваших пальцах.

ROCK!

Максим Иванов, KOMBIK.COM (c)

Сын решил научиться играть на гитаре. Нам отдали старенькую акустику СССР. С двумя большими трещинами (одна была под грифом от резонаторного отверстия до самого края деки) и множеством мелких трещинок, кривыми колками, дека отходила в нескольких местах, лак местами отходил. Почитала, что краска и лак должны специальными быть для гитары. Но это для хорошей, дорогой… А тут я подумала, что эту гитару уже ничего не испортит. 🙂

Внизу статьи видео о моей работе с гитарой.

Важно! Если у вас замена колков, то купить новые надо по размеру старых. Сейчас все стремятся к стандартизации и для классической гитары расстояние между крайними валами 70мм. У акустик времен СССР расстояние между осями валов больше. Замерьте диаметр вала и расстояние между ними.

Деки не снимала. Трещины проклеила быстросохнущим клеем (можно эпоксидной смолой). В тех местах, где дека отходила, промазала клеем и под пресс. Все крупные трещины тоже залила клеем. Самую большую трещину под грифом я проклеила и с внутренней стороны приклеила для надежности небольшой кусочек фанеры. Дырочки законопатила спиченкой и тоже залила клеем.

Дальше шкурим. Шкурить надо было много. И я решила начать с реноватора. Им сняла с дек и боков лак. Дальше уже работаем наждачкой — 400 и 600. Шкурим по направлению волокон древесины.

Со всех сторон грифа (кроме накладки с ладами) тоже снимаем лак. Тут уже только наждачкой 80-400-600. Накладку грифа я просто хорошо почистила.

Далее все места, которые не надо было красить, закрываем молярным скотчем. Резонаторное отверстие тоже закрываем (можно положить мятую газету), чтобы внутрь краска не попала.

Далее грунтовка под покраску (в зависимости от того, какую вы краску будете использовать). Краска использовалась двухкомпонентная 60% матовости. 2 слоя.

Держатель струн (подставку) и головку грифа я решила покрасить глянцевой красной эмалью с металлическим блестками. Все лишнее я заклеила молярным скотчем и замотала пищевой пленкой. Красила эмалью в 3 слоя.

Накладку на гриф я тонировала морилкой Палисандр (но он у меня какой-то светлый и палисандр напоминает только своим названием) и покрыла лимонным маслом.

Розетку рисовала сама. Сын заказал наклейку по мотивам мультика «Тайна Коко». Наклейку печатала виниловую с дополнительной ламинацией.

Устанавливаем колки. Собираем гитару. Настраиваем высоту грифа. Натягиваем струны и настраиваем.

Готово! 🙂

Началось все с того, что четыре дня назад я в припадке белой горячки обменял почти новенький глянцевый и невероятно звукастый Fender Telecaster AVRI 52 (вот этот) на….   … на вот этот адски страшный измученный апокалипсисом американский Fender Stratocaster 1979 года рождения. Зачем я это сделал — пока не понимаю. Надеюсь, наука даст ответ на этот вопрос. Просто мне внезапно захотелось иметь ободранный грязный и вонючий антикварный инструмент, который бы хорошо смотрелся рядом с драными джинсами и пролитым пивом. За исключением хамбакера в бридже и разводчки под отсечку, все остальная комплектация осталась нетронутой с 1979 года. На рынке такие дрова оцениваются от 50 до 80 тысяч рублей (в зависимости от миллиона факторов). Однако на утро трезвое детальное изучение предмета показало, что этот тяжелый инструмент пережил в своей жизни куда более страшные потрясения, чем Европа во Второй Мировой. На фото снизу хорошо видно, что под черной краской пробивается еще один культурный слой красной. Мало того, под красной можно разглядеть неснятый бесцветный лак. То есть некто лет тридцать назад, не заморачиваясь с ритуалами, покрасил инструмент красной краской прямо поверх лака! А спустя еще лет двадцать, другой кто-то положил на красный слой еще и толстенный жирный черный. От души, не жалея. Что за сорта краски при этом использовались — даже думать страшно. Думаю, что классическая заборная краска, которая придает деревянным садовым оградам неповторимый састейн и гармоничность верхних частот. Существует легенда, будто покраска электрогитары влияет на ее звучание самым радикальным образом. Существует и другая легенда, будто покраска гитары не влияет на ее звук никак образом. Я просидел часа четыре в интернете, чтобы найти истину, но доступ к истине оказался перекрыт. Оставался единственный способ — проверить все на собственной шкуре. Точне — шкурке. Взять наждачную шкурку в руку, соскоблить слой черный, соскоблить слой красный, соскоблить лак, и посмотреть — заиграет ли гитара после этого новыми сочными обертонами и атакующей стрельбой. Тем более, что осмотр разобранной деки показал: чуть ли не с палец толщиной слой краски присутствовал даже на столь критичных элементах, как место крепления грифа. Существует два более простых и быстрых способа уничтожения гитарной краски: термический и химический. В первом случае гитара прогревается феном, краска пузырится, лопается и запросто соскабливается. Во втором случае применяется сатанинской ядовитости химикат, который растворяет краску на корню, оставляя за собой лишь смерть и разрушения. Однако интернет-мифы гласили, будто и термический и химический способы чреваты повреждением структуры дерева. Я же был всеми тремя руками за чистоту эксперимента. Сходил в хозяйственный, приобрел боекомплект наждачных бумаг разного калибра (в реальности понадобился самый крупный). Наждак прибил гвоздями к деревянному бруску. Процедура соскабливания обернулась утомительной. Я провел в ванной четыре часа одной ночи, плюс еще три часа утром, и еще часа два следующей ночи. То есть полноценный рабочий день. На фото внизу хорошо различимы все три культурных слоя: черный, красный, а белесые пятнышки — остатки оригинального фендеровского лака. Отличная новость: под былой покраской я с превеликой радостью обнаружил текстуру ясеня. Если бы это оказалась ольха, инструмент бы пришлось сразу отдавать в новую покраску: голая ольха выглядит уродливо, как садовая табуретка из IKEA. Ровно в эту полночь труды увенчались успехом. Трехкусковая дека стратокастера в кои веки смогла подышать свежим воздухом. Скорее всего она точно так же и выглядела в магазине в 1979 (только была желтее за счет прозрачного лака). Не стал зачищать лишь нишу пружин тремоло — и добираться неудобно, и эстетике не вредит. Самое удивительно, что я ничего при этом не сломал и не потерял. На меня это не похоже. Инструмент готов. Оставалось самое интересное: проверить, что там со звуком, как поживают састейн, атака, хорошо ли себя чувствует? До чистилища инструмент имел явные проблемы в звуке. Если на дисторшене было все супер, то на клине он не выдерживал никакого сравнения с современным американским стратом делюксом. Особенно бесили первые две струны — такое ощущение, будто их кто-то душил — они звучали тише остальных струн, и легкое позвякивание больше походило на писк мертвой мыши. Стекла тоже никакого в звуке не ощущалось (впрочем, есть мнение, что страты 70-х вообще наименее стеклянные из всех). Так вот верхние струны ожили! Уж чего чего, а в звонкости инструмент прибавил и достиг уровня стратовских нормативов — тут вообще никаких сомнений. А вот в атаке особых сдвигов я не заметил. Вообще састейн этому инструменту удается намного лучше атаки. Как бы то ни было, основной миф о влиянии покраски на звук электрогитары был лично проверен, и теперь я (в отличие от 99% гитарных бездельников в Интернете) могу бравировать личным опытом и не заниматься домыслами. Да, влияет! Единственная проблема — дня три на гитаре играть не смогу — все пальцы наждачкой протер. Но оно того стоило — было весело. Так весело, что даже если бы инструмент пришлось бы после этого выбросить, я бы не расстроился.

Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

  • респиратор, перчатки, защитные очки;
  • коробки для деталей гитары;
  • паяльник;
  • отвертки;
  • фен строительный;
  • наждачки с разной зернистостью;
  • тряпки;
  • шлифовальную машинку;
  • грунт по дереву;
  • лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

  1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
  2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
  3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

Читайте также:  Как краситься хной чтобы получился темный цвет

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

  • льняное масло;
  • тунговое масло;
  • лак мебельный;
  • уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

  • красивый глянец;
  • высокая адгезия к древесине;
  • отсутствие токсинов;
  • легкость нанесения;
  • исключение пожелтения со временем;
  • возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

  • простота нанесения;
  • высокая скорость сушки;
  • отсутствие шагрени на пленке;
  • хороший глянец;
  • достаточная атмосферостойкость.

Читайте также:  Как сделать подставку для цветов своими руками для окна

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

  • эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
  • долгий срок службы;
  • стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
  • высокая адгезия с древесиной;
  • разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Читайте также:  Чем отличается синий цвет от цвета индиго

Источник

Советская гитара — в черный цвет. Нужен совет и не один!

Кстати, если, кто знает кто выпустил это чудо в свет, то подскажите.

Отдали мне ее на бессрочное пользование. Сказали, что даже выкинуть могу, если новая появиться. Выкидывать я ее не собираюсь. Наоборот, хочу привести в божеский вид.

Верхняя дека имела достаточно большой прогиб. И была сломана пружина возле резонаторного отверстия. Это дело я исправил, как смог. При помощи клея и струбцин все вернулось на свое место.

Вообще, гитаре уже давно за 30, и кто знает сколько у нее до меня было хозяев, и что они с ней творили.

Сейчас дело подходит к покраске. В идеале хотелось бы получить такой цвет.

Т.к. корпус весь в неровностях, а покрытие после покраски должно быть идеальным, мне приходят в голову только такие мысли.

Хочу снять лак, взять какую — нибудь краску, в качестве основы и покрывать ею за слоем слой, пока не будет возможности отшлифовать эту основу до предельно возможно гладкости. Затем нанести краску. Пульверизатора нет. Поэтому хочу узнать, можно ли где — нибудь найти краску для дерева в виде аэрозоля. Или необязательно должна быть краска для дерева? Еще. Как быть с лаком? Цвет гитары должен быть матовым. Жду ваших советов. Заранее очень благодарен. Не судите строго, если что — то неправильно написал, или обозвал.

Ваше высказывание про цвет и игру мне понятно. Я не считаю себя супер способным человеком в плане музыки, начал недавно, но все же желание научиться у меня есть. На звание лучшего гитариста не мечу.

Мензуру сейчас измерить тоже не могу. В следующий раз все выложу.

Еще вопрос. Как можно убрать ржавчину с механики ( колков и их крепления)? Ее там немного, но все же глаз мозолить будет.

Как только отлакирую и поставлю гриф, сразу выложу фото.

Источник

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий