Покраска под дерево металла: обзор доступных методов

Покраска дерева придает новизну старому материалу и «лечит» деревянные изделия. Лак, подобранный правильно, придаст благородный оттенок дереву, а краска — скроет множество недостатков.

image

В современном мире, когда появилась масса возможностей в лакокрасочной индустрии, зачастую отдают предпочтение разнообразным эмалям и краскам — акриловые, алкидные и полиуретановые. Они имеют ряд преимуществ: быстро сохнут, менее токсичны и со временем не шелушатся.

Алкидные краски применяются для обработки внутри дома. Когда как акриловая краска — снаружи. Также есть акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Ее можно применить и для наружного использования.

Для окрашивания дерева применяются также пропитки, лаки и морилки. В подобные средства обычно добавляют компонент, который защищает от воздействия ультрафиолета и таким образом не дает дереву быстро стареть и терять первоначальный цвет. Здесь нужно точно знать цель применения. Если нужно просто покрасить дверь, то можно и обойтись морилкой. Если же забор, то подойдет лак: бесцветный или тонированный. Рекомендуется перед покрытием лака применять пропитку. Это состав, который защитит деревянные изделия от паразитов или погодных воздействий.

image

Перед обработкой дерево следует подготовить. Если деревянное изделие было уже окрашено, то необходимо при помощи специальной смывки, удалить старую краску. Либо же можно воспользоваться шлиф машинкой со специальной насадкой. Наносить новое покрытие, не смыв старое, не рекомендуется. Даже, если визуально оно будет гладким и не отслаиваться.

Удаляется пыль и грязь с древесины и обрабатывается грунтовкой для дерева. После просыхания, если есть трещинки — замазывается специальной шпаклевкой и зачищается до гладкости.

  • Морилка. Если выбрана морилка на спиртовой основе, то изначально рекомендуется дерево смочить для более ровного слоя ее состава. Если же нет — то перед нанесением на дерево следуют морилку подогреть слегка. Наносить ее нужно в несколько слоев тампоном или кистью.
  • Лак. Лак на масляной основе наносится на изделие кисточкой с мягкой щетиной. Наносят такой лак несколько раз после просыхания предыдущего. Лаки на спиртовой основе не используются для наружного применения. Их наносят на мебель. Наносят такой лак тампоном в четыре слоя. Причем после нанесения двух слоев дерево обрабатывается наждачной бумагой, а потом наносят следующие слоя.
  • Пропитки и эмали. Тут можно воспользоваться как кистями с валиками, так и краскопультом. Наносятся данные средства на сухую поверхность и желательно в безветренный день.
  • Имитация натурального дерева. Для этого используют специальное изобретение: каток-штамп, имитирующий текстуру натурального дерева.
  • Лессировка. Для подчеркивания текстуры дерева и получения прозрачной отделки используют лессировочный состав.
  • Флейцовка. Техника применяется для создания поверхности рельефности и объема. Перед флейцовке нанесите слой лессировки. Главное правило — кисть нужно вести строго параллельно волокнам.
  • Покрытие под металл. При помощи специальной краски, содержащая металл, можно придать деревянной поверхности красивый металлический цвет. Подобную краску наносят на голую поверхность и желательно в два слоя. Грунтовать не обязательно.
  • Отделка под мрамор. Здесь понадобится опыт и умение подобрать два цвета, которые впоследствии нужно будет хаотично размазать, имитируя мрамор.
  • Узоры гребенкой. Для этого необходима специальная гребенка, которой и наносится узор. Это могут быть дуги, круги, завитки. Если нет такого инвентаря — можно наносить узоры и простым зубчатым шпателем или расческой.

РубрикаПокраска и побелка Уход за пластиком в ванной комнате Силикатные краски

Предисловие: тема на целый цикл постов, если будет необходимость — продолжу. Под катом же я рассказываю о том, чем я руководствуюсь, отталкиваясь исключительно из своего опыта. Не называю марок, даю общие советы. Если у вас есть, что добавить / поправить — прошу в комментарии, всегда рад 😉

Итак, я работаю с различными деревянными изделиями и вот примерная картина, используемого мной алгоритма для выбора составов:

** Ровный укрывистый цвет — отличный выбор для мебельных щитов из сосны. Сосна непривлекательна, но все равно приятней, чем дсп или мдф, поэтому ее часто выбирают для стеллажей, полочек и прочей не особо заметной мебели. Очень мало людей предпочтут ровный цвет поверх дуба, это бессмыслица какая-то 🙂 При покрытии такой краской лучше всего использовать бесцветную грунтовку как основу, так цвет ляжет лучше. Самое частое же использование укрывистой краски — вагонка или планкен для обшивки дома снаружи, но это уже отдельная тема.

* Грунтовка с биоцидами — по сути пропитка для древесины, что защитит от плесени и грибка. В помещениях применять крайне не рекомендуется по очевидным причинам: биоцид — убийца всего живого. Однако, контакт с этим составом не такой страшный, как можно подумать, некоторые люди по ошибке красят свои деревянные дома изнутри такими красками и спокойно живут до тех пор, пока кто-то сведущий внезапно не раскроет им глаза 🙂

Вы спросите меня: В«А как же лак? А не масляные краски? Почему все три варианта — масло?В» Отвечаю по порядку. Лак — это всегда пластмассовый глянец. Я считаю, это несовместимо с благородной древесиной и отговариваю клиентов от его использования. Хорошо отшлифованное и полированное дерево такое же гладкое, а его блеск не такой глянцевый. Защитные же свойства лака сопоставимы с современными защитными составами и в долгосрочной перспективе сложно даже сказать, кто кому уступает и на сколько. Нравятся лакированные поверхности? Сделайте выбор в пользу шпонированного мдф. Плюс нынче в моде матовые оттенки. Особо внимательный читатель заметит, что в шапке у меня все досочки блестят, но секрет в том, что это они просто свежевыкрашенные. Что касается красок на алкидной, акриловой и нынче модной полиуретановой основе, они все создают пленку. Вам знаком эффект прения? Думаю, мысль я тут выразил коротко и ясно. А еще есть морилка! О, это просто прекрасная вещица! Таких цветов, как в дешевых пластиковых бутылочках вы нигде не найдете. У меня скопилась целая коллекция, иногда использую. Беда в том, что они часто на водной основе и сильно поднимают ворс, что затрудняет обработку. Однако, очень дешевые и в целом подходят для тонировки больших объемов. В каждом строительном магазине ищу их и отовариваюсь новыми. Как защитить дерево от воды на 100 процентов? Упаковать в герметичный пластик. Задача нерешаема, если речь идет о том, чтобы на ощупь это все еще было дерево. Исключением являются редкие материалы, например, мореный дуб. Это вообще вечная штука, но ценник у него космический, а обработка экзотических пород — еще одна отдельная тема. Для защиты древесины от влаги я использую состав с твердым воском. Воск создает эластичную корочку и не дает влаге проникнуть внутрь, этого вполне достаточно для влажных помещений. Вот несколько общих советов по теме: 1. Дерево больше всего дышит через торцы, так что позаботьтесь о них хорошенько с помощью специальных составов для торцов. 2. Если не зашлифовать всю поверхность под одну зернистость, то цвет ляжет неровно, а на сучках и прочих свилеватостях (кривые беспорядочные волокна, если по-простому) будут пятна. 3. Чем мельче шлифовка, тем более гладкая поверхность, это очевидно. Та же закономерность работает с расходом и насыщенностью. На плохо зашлифованную поверхность цвет ляжет темнее, а расход увеличится. 4. Наносить состав следует только вдоль волокон. К слову, шлифовать тоже, иначе будут полосы в первом случае и царапины во втором. 5. Брашированная древесина считается более долговечной, т.к. с поверхности удаляются мягкие волокна и остается больше более стабильных плотных. Это хорошо применяется как раз на обшивке домов. 6. Темный пигмент будет меньше подвержен УФ излучению и выцветанию, хотя казалось бы. да? 🙂 Это связано с тем, что темный пигмент представлен в химическом составе более мелкой фракцией. Тут хочется побольше подробностей, но я не химик технолог, поэтому «продаю за что купил». 7. При покупке обращайте внимание на расход, а не на стоимость банки. Лучшая формула для расчета выглядит примерно так: цена за м2/год. Смысл в том, чтобы не оказаться тем скупым, что платит дважды. Некоторые производители дают гарантию до 20 лет, с одной лишь оговоркой, что речь идет не про солнечную сторону (это я снова про сайдинг, но смысл вы уловили). Лайфхак: Обратите внимание на дома соседей, например. Если у них сарай того же цвета, что и несколько лет назад, узнавайте, чем и как красил 😉 8. Лучше всего наносить краску кистью или валиком, но для мелких работ вполне подойдет тряпочка или губочка. Однако, наносить состав, что в идеале должен образовать «корочку» следует только кистью, как бы растягивая состав и вмазывая его между волокон. 9. Как легко узнать цвет дерева под бесцветным составом? Да, тон все равно поменяется. Плюньте на поверхность (можно просто капнуть водички). Любой бесцветный состав, будь то лак или масло будет выглядеть именно так. 10. В дополнение к предыдущему пункту расскажу еще одну хитрость. связанную с влагой. В случае с масляными красками, можно добиться большей насыщенности и контрастности, если красить по влажной поверхности. Некоторые производители даже предлагают наглядную выкраску в двух вариантах на своих стендах. Подводя итог, скажу следующее: тема ну очень уж крупная. Пока что я поделился своим опытом в общих чертах и провел небольшой ликбез. Получилась здоровенная простыня, надеюсь, она будет ценной. Спасибо всем, что прочитали до конца. И прощу прощения у подписчиков, что пропадал. Следующая тема — мозаика. Не тороплюсь с ней, т.к. как раз работаю над таким заказом и буду рассказывать на его примере. Как всегда, рад потолковать в комментариях, дать конкретный совет, чем что покрасить. P.S. Какие теги забыл? Нормально, что я добавил личный тег?)

На первый взгляд, такой простой и незатейливый процесс, как покраска дерева, не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Однако, это не совсем так. Обилие и разнообразие современных лакокрасочных материалов (ЛКМ) требует соблюдения правил и условий выполнения работ.

Покраска дерева

Все производители красок сопровождают свою продукцию подробными инструкциями. Но в некоторых случаях их недостаточно для получения качественно окрашенной поверхности. Поэтому новички в этом деле стараются ориентироваться на советы и рекомендации специалистов, опыт которых приобретен путем многолетних проб и ошибок.

Покраска деревянного дома

Как выбрать ЛКМ для фасадных работ

Правильно обработанный фасад в несколько раз увеличивает срок службы дома

Перед выбором краски необходимо обратить внимание на качество деревянных поверхностей. Если стены возведены из бревна или бруса, нет необходимости в их предварительной механической подготовке к окрашиванию. В этом случае достаточно правильно выбрать малярный инструмент и ЛКМ. Шлифование таких стен будет затруднительным, в особенности, если пиломатериал старый.

Современные деревянные элементы облицовки проходят этап шлифования в процессе производства. Но если есть необходимость, выполняют дополнительную механическую обработку досок. Это позволит более качественно покрасить фасад. После чего приступают к выбору краски. Если отнестись к этому делу без должного внимания, в скором времени после ее нанесения можно получить столь негативные эффекты, как потеря насыщенности цвета, шелушение и растрескивание защитного слоя. Для предотвращения этих неприятностей не потребуется особых усилий. Достаточно ознакомиться с инструкцией по выбору краски и технике ее нанесения.

Краска идеально ложится на подготовленную поверхность

Прежде всего нужно усвоить одно правило: любая деревянная поверхность требует подготовки к окрашиванию. Нельзя просто купить краску и нанести ее. Необходимо придать поверхности определенные свойства. Это можно сделать с помощью специальных составов, предназначение которых в обеспечении защиты древесины и повышении степени ее влагостойкости. Это особенно важно для тех элементов, которые находятся на улице.

Профессиональная покраска

Окрашенная древесина

Виды грунтовок для дерева

Грунтовка

Выбор нужного грунтующего состава несложен. Нужно просто внимательно прочитать инструкцию производителя, которая, как правило, находится на этикетке или непосредственно на поверхности емкости с раствором. Различают несколько видов грунтовок.

  1. На акриловой основе.
  2. На алкидной основе.
  3. На основе акрила и силикона.
  4. На основе эпоксидных смол.
  5. На основе шеллака.

Виды грунтовок

Все они выполняют несколько задач: обеззараживают и обезжиривают деревянную поверхность, придают ей устойчивость к влаге и защищают от насекомых-вредителей. У несведущего в малярном деле новичка может возникнуть вопрос: зачем нужно такое разнообразие грунтовок? Специалист ответит: для того чтобы учесть все особенности разных пород дерева и предназначение окрашиваемых поверхностей.

HUSKY [Хаски] Interior & Exterior Primer – 100% акриловая грунт-краска для интерьеров и фасадов

Акриловые составы являются универсальными. Их можно использовать для защиты любой древесины, ДСП, ДВП. Алкидные грунтовки нужны в тех случаях, когда требуется максимально тщательная подготовка поверхности к окрашиванию или наклеиванию декоративных элементов. Например, эти составы популярных у тех мастеров, которые увлечены декупажем. Алкидные грунты способны заполнять собой малейшие поры дерева, что делает поверхность более ровной и гладкой.

Грунтовка по дереву под покраску

Грунт «Тиккурила»

Если необходимо обработать конструкцию, находящуюся на улице, отдают предпочтение составам на основе силикона и акрила. Они способны обеспечить максимально возможный эффект гидроизоляции древесины. Грунты на основе шеллака и эпоксидных смол представляют собой полноценное лакокрасочное покрытие, которое помимо биозащитной обработки поверхности, окрашивает ее в тот цвет, который указан на емкости с составом.

Бесцветная грунтовка

На снимке грунтовка по дереву эпоксидная

Существует и другая градация грунтовок: по функциональным особенностям. Здесь различают составы глубокого проникновения и с эффектом лакирования. Выбирают тот, который наилучшим образом подходит в конкретном случае. При производстве отделочных фасадных работ наиболее востребованы грунтовки глубокого проникновения со свойствами био- и влагозащиты.

Выбор краски для дерева

Все краски для дерева подразделяют на две больших группы: для внутренних и внешних работ. Первые используют для отделки деревянных поверхностей внутри помещений, вторые – для покрытия тех, которые расположены на улице. Для окрашивания фасадов необходим состав для внешних работ. Это первый этап выбора краски.

HUSKY [Хаски] Super Paint Exterior – 100% акриловая суперстойкая фасадная краска

Второй заключается в выборе ее вида. Существует несколько:

  • масляные;
  • алкидные;
  • акриловые;
  • латексные;
  • пентафталиевые.

Первые не рекомендованы к использованию для фасадных работ. Эти краски (масляные) имеют несколько недостатков, которые существенно осложнят производство внешних работ. Прежде всего, это долгий период высыхания. В среднем, между нанесениями первого и второго слоев должно пройти не менее 48 часов при благоприятных погодных условиях, и не менее 72 часов при неблагоприятных. Это довольно значительный перерыв в работе.

Еще один недостаток масляных красок в том, что они быстро выцветают под воздействием солнца. Кроме того, склонны к растрескиванию. Но у них есть и особое достоинство: небольшой расход, обеспеченный высокой степенью вязкости состава.

Tikkurila Teho

Краска масляная МА-15 «Эконом»

Алкидные краски – популярный и в полной мере оправданный выбор при производстве фасадных работ. Эти составы качественно защищают и окрашивают древесину любой породы. Состояние поверхности может быть самым сложным. Но стена или элемент ограждения должны быть обязательно загрунтованы. В этом случае будут сглажены все шероховатости и небольшие перепады высот. Поэтому краска легко и ровно ляжет, что обеспечит качество покрытия.

В числе достоинств алкидных эмалей устойчивость к ультрафиолету, морозостойкость, влагостойкость, трещиностойкость. Но все же лучший выбор для фасадных работ –  ЛКМ на основе силикона. Для качественной защиты древесины достаточно нанесения одного слоя этих эмалей. Благодаря входящему в их состав силикону, значительно повышается укрывная способность. Покрытие получается прочным и максимально устойчивым к воздействиям окружающей среды. Силиконовые эмали отвечают всем требованиям, предъявляемым к внешним работам. Поэтому эти краски самые дорогостоящие.

Силиконовая краска

Не менее качественной укрывной способностью обладают латексные краски. У них есть еще одно немаловажное для отделки фасадов свойство: высокая степень устойчивости к воздействию влаги. Но значительно большей популярностью пользуются акриловые краски. Основную роль в выборе этих эмалей играет их невысокая цена.

Важно знать: специалисты не рекомендуют использовать для окрашивания фасадов эмали, которые разводят уайт спиритом. Это алкидные и масляные краски.

Если возник вопрос о том, какому производителю отдать предпочтение, отечественному или зарубежному, желательно остановить свой выбор на первом варианте. Дело в том, что составы европейских производителей предназначены для эксплуатации в более мягком климате, чем российский. Продукция испанских, итальянских, германских, французских предприятий подойдет для отделки фасадов в южных регионах РФ. Для северных рекомендуется использовать продукцию отечественных предприятий, которая учитывает особенности российского климата.

Краска для деревянного фасада

Структурная фасадная краска

Оптимальный выбор для районов с холодными зимами – водорастворимые краски и лессирующие антисептики. Здесь можно использовать составы финских и шведских производителей. В этих странах более суровый климат, поэтому выпускаемые там эмали обладают необходимыми для фасадных работ морозостойкостью и влагостойкостью. Отличный выбор – продукция компаний «Тикурилла» и «Садолин».

«Валтти Акваколор»

«Валтти Колор Сатин»

Средство нового поколения – «Валти Колор». Это лессирующий антисептик, который можно наносить на древесину с поверхностью любой сложности. Опыт применения российскими домовладельцами говорит о том, что в течение 5-6 лет покрытие, образованное этим составом, не теряет своих эксплуатационных и эстетических характеристик. Близкая по качеству эмаль – «Пинотекс».

Характеристики пентафталиевых красок

Свойства Значения
Связующее вещество Пентафталиевый лак
Вязкость 60-120%
Расход на 1 м2 100-180 г/м2
Период высыхания Не менее 24 часов
Адгезия 1 балл (хорошая)
Срок эксплуатации 4-5 лет
Интервал между нанесением слоев 20-24 часа

Цены на разные виды строительных красок

Строительная краска

Правила выбора и нанесения краски, о которых нужно знать

Если есть необходимость полностью закрыть текстуру дерева и получить ровную гладкую поверхность, рекомендуется использовать водорастворимые эмали. Например, «Акватекс». Эти составы более долговечны, чем масляные и алкидные.

Глянцевая акриловая эмаль на водной основе

Технология окрашивания деревянных поверхностей предусматривает выполнение нескольких несложных правил. Прежде всего нужно знать, что дома, не прошедшие этап усадки, окрашивать нельзя. Это будет пустой тратой времени и средств, так как нанесенный слой неизбежно растрескается и частично осыпется.

Усадка сруба — ждать, нельзя работать

Не рекомендуется окрашивать брус и бревно, не отдавшие влагу, то есть, свежеобработанные. На период усадки дома их покрывают специальным консервантом на основе летучих растворителей, который обладает способностью глубоко проникать в поры дерева и ускорять процесс выхода влаги. Только после этого можно приступать к окрашиванию фасада.

Консерванты для дерева

Если неизвестно, в достаточной ли мере высохло дерево, рекомендуется отказаться от применения пленкообразующих материалов, таких, как лессирующие антисептики и алкидные краски. Если стены имеют оптимальный уровень влажности (10%), лучший выбор для их окрашивания – финишная краска или полупрозрачный лессирующий антисептик. Можно выбрать состав укрывного или полуукрывного типа. Оба вида этих эмалей обеспечат качественную и эстетически привлекательную защиту стен.

Если есть желание получить на фасаде текстуру сайдинга под дерево, используют краску «Винха». После высыхания она полностью скрывает под собой естественную текстуру дерева и образует поверхность, имитирующую рельеф винилового сайдинга.

Vinha

Аналогичный эффект дают все структурные краски. Иначе эти эмали называют «фактурными». Они способны образовывать рельеф глубиной до 3 мм. Их можно наносить на любые типы поверхностей: бетонные, кирпичные, оштукатуренные. Средний расход 700=1500 г/м2.

Цены на распылители для красок

Краскопульт

Инструкция по нанесению фактурной краски на фасад

Фактурный материал для получения декоративного рельефного покрытия

Краска VGT

Окрашивание фасада выполняют при температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Еще один важный момент, о котором нужно знать: работы начинают не с раннего утра, а в 10-11 часов. К этому времени стены дома высохнут от ночной влаги и утренней росы.

Для нанесения обычной краски можно использовать:

  • малярную кисть;
  • валик;
  • краскопульт.

Инструменты малярные

Для нанесения фактурной краски потребуются другие инструменты и материалы.

  1. Дрель и специальная насадка для перемешивания состава – металлический миксер.

    Миксер для красок

  2. Колер, если планируется придать краске определенный цвет.
  3. Лак или акриловая эмаль, если решено придать поверхности глянец.
  4. Кельма из нержавеющей стали или шпатель с металлическим лезвием шириной 40-50 см.
  5. Пластиковая кельма.

    Прозрачная пластиковая кельма

  6. Металлический шпатель с узким лезвием.
  7. Поролоновая губка.
  8. Емкость с водой.
  9. Ветошь.
  10. Эмаль для тонирования рельефа.
  11. Шлифмашинка.

    Эксцентриковая шлифмашинка

    Цены на популярные модели шлифмашинок

    Шлифмашинка

    Лучшее время для покраски дома – поздняя весна или ранняя осень

Шаг 1. Подготовка поверхности стен к окрашиванию.

Снимают старое отделочное покрытие. Фасад должен быть сухим и чистым. Влажной ветошью удаляют пыль и загрязнения. После чего дают время на просушку стен.

Если на доме осталась старая, облупившаяся краска, вам необходимо удалить ее с поверхности

Прежде чем начать покраску, вам нужно осмотреть дом и проверить, нет ли каких повреждений, в случае необходимости – починить

Шаг 2. Грунтование.

Рекомендовано нанесение адгезионной грунтовки «ТМ» или «ВГТ». Для нанесения используют валик с короткой ручкой или широкую малярную кисть. После чего работы прерывают на 24 часа. За это время стены полностью высохнут.

Подготовка поверхности

Грунт — фото

Займитесь грунтовкой поверхности

Нанесение грунта

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Шаг 3.  Если решено окрасить фасад с эффектом «под камень», краску наносят с помощью кельмы из нержавеющей стали. Металлическим шпателем набирают на кельму слой краски.

Размешайте краску перед использованием

Набираем краску на шпатель

Шаг 4. Состав равномерно распределяют по поверхности стены по аналогии со шпатлеванием.

Наносим краску шпателем

Шаг 5. Не давая краске высохнуть, растирают ее пластиковой кельмой, периодически нажимая на одно из ее ребер (таким образом будет сформирован рельеф).

Шаг 6. Работу продолжают в течение 15 минут, после чего краска начнет застывать и терять эластичность.

Шаг 7. Делают перерыв в работе на 24 часа.

Шаг 8. С помощью поролоновой губки или малярной кисточки наносят тонирующий состав.

Губкой создается фактура

Можно создать фактуру шпателем

Создать фактуру можно и ветошью

Шаг 9. Выдерживают перерыв в 3 минуты.

Шаг 10. Смачивают ветошь в емкости с водой и снимают тонирующий слой, добиваясь получения оттенка натурального камня.

Нанесение второго слоя краски

Нанесение краски, второй слой

Шаг 11. Снимают верхний слой рельефа с помощью шлифмашинки и абразивного диска.

Снимаем верхний слой краски

Для создания рисунка другого вида могут быть использованы фактурные валики или трафарет. Независимо от типа выбранного инструмента или приспособления, технология получения фактурной поверхности остается той же.

Эффект «Травертин»

Эффект натуральной древесины

Техника «Тампонато»

Вариант фактурного покрытия бело-голубого оттенка

Фактура с имитацией камня

Оригинальный узор на зеленой текстурной краске

Видео – Фактурная краска от компании ВГТ

Покрашенное в белый цвет дерево, выглядит одновременно и очень просто, стильно, и уютно. Такой вид окрашивания с сохранением фактуры дерева стал одним из самых популярных стилей интерьера и экстерьера!

В этой статье мы рассмотрим 3 простых метода покраски дерева с эффектами потертости или состарености, а также красивые и вдохновляющие примеры покрашенных с их помощью полов, стен, дверей и мебели.

Какой краской красим?

Традиционно побелка использовалась как дешевый и простой способ защитить древесину (известь имеет антибактериальные свойства) и придать ей аккуратный вид. Сейчас же, когда мы воссоздаем побелку, это обычно делается с помощью  любой  белой краски на водной или акрилловой основе для внутренних или внешних работ (именно так мы и будем делать в описанных здесь методах).

Водные или акрилловые краски без запаха!! и можно применять их в помещении

 Древесина и необходимые материалы:

Разные методы покраски покажут, насколько сильно может измениться внешний вид древесины, будь то гладкая сосновая доска или нешлифованный поддон. Все три метода очень легкие, быстрые и с замечательным результатом!

  • Белая краска на водной основе для внутренних и наружных работ
  • Емкость для смешивания краски
  • Тряпка
  • Кисть
  • Скребок или кусок твердого пластика для метода № 2
  • Свеча для метода № 3

№1: Окраска тряпкой

Многие виды древесины, которые продаются в строительных магазинах, уже отшлифованы и имеют гладкую поверхность (например, доски или листы фанеры), но есть также и необработанные доски.

Этот метод побелки подходит и для гладкой, и для нешлифованной древесины. Он создает аккуратный и освежающий вид, отлично подходящий для современного, фермерского или скандинавского стиля.

Белая краска делает дерево более изысканным, оставляя при этом возможность видеть структуру досок, их природный узор.

Как делать:

  1. Сначала разбавьте белую краску специальным растворителем.
  2. После этого окуните тряпку в полученную смесь краски и протрите ей деревянную поверхность, сделав ровный слой.

Нанесите еще 1-2 слоя краски, если хотите, чтобы цвет выглядел более насыщенно белым. Давайте краске высохнуть после каждого нового слоя.

Конечно, можно использовать и кисть, но она оставляет мазки, а от тряпки поверхность идеально ровная.

№2 Метод заливки краской

Этот метод лучше всего подойдет для нешлифованной древесины с немного шершавой поверхностью (например, для деревянного забора). С его помощью дереву можно придать деревенский вид и эффект старины.

Пошагово:

  1. Очистите древесину мыльной водой и щеткой и оставьте высохнуть.
  2. Если ваша краска слишком насыщенная, разбавьте ее растворителем.
  3. После этого вылейте немного краски на деревянную поверхность, а потом возьмите скребок и распределите краску по древесине.

На нешлифованной, то есть не совсем ровной деревянной поверхности, слой краски не будет везде одинаковым. Немного больше краски затечет по впадинкам и меньше на выпуклостях, то есть местами белый цвет будет более насыщенным, а местами прозрачнее, что и будет создавать эффект старины.

Результат покраски стены таким методом можете оценить на вверху.

 Как состарить дерево краской  —  в этой статье!

№3 Метод покраски с помощью свечки

Потертая белая краска, через которую местами видно само дерево в его натуральном цвете чудесно подойдет при реставрации старинной мебели или создании новой, но в том же стиле.

На фото ниже можете увидеть пример такой покраски дерева с чудесными дизайнерскими ручками, разложенными на нем.

Инструкция:

  1. Возьмите чистую деревянную доску (не важно, шлифованную, или нет) и свечу. Потрите свечей поверхность дерева в нескольких местах. Давить на свечу нужно довольно сильно, чтобы на дереве остался явный след от воска или парафина.
  2. После этого покрасьте древесину белой краской и дайте ей полностью высохнуть.
  3. Сухую покрашенную поверхность протрите тряпкой, причем с некоторым давлением. В тех местах, где был след свечи, краска отстанет от поверхности.

Ниже приведен пример белого деревянного пола, покрашенного таким методом. Стоит заметить, что при таком использовании лучше нанести сверху краски слой защитного лака для более долговечного использования.

Оцените, пожалуйста, статью

Рис. 1. Дверь до и после окрашивания

Выбор лакокрасочных материалов

Классифицируются ЛКМ по следующим признакам:

  • По составу (на водяной и органической основе);
  • По защитному действию (против органических и химических веществ, механических влияний, изменений влажности и температуры);
  • По методу использования (внутренние, внешние, комбинированные);
  • По типу (пропитки, краски, морилки, лаки).

1. Краски. Могут применяться для обработки новых и старых дверей. Трудностей с выбором не существует, но из-за некомпетентности люди выбирают неподходящий материал. Лакокрасочные составы бывают прозрачными и непрозрачными. В первые составы включаются определенные пигменты, проявляющие древесную структуру. Но часто применяются непрозрачные покрытия, состоящие из органических растворителей (масляные, алкидные и прочие виды).

Самой популярной считается алкидная эмаль, стоимость которой отличается доступностью. Такое покрытие имеет высокую прочность, большой ассортимент оттенков. Но эмаль плохо пахнет, ее неприятный запах остается 2 суток, поэтому работают с ней на улице, предварительно снимая полотно с петель или освобождая помещение. Альтернативным решением является акриловая эмаль, у которой также много цветов, но отсутствует токсичный запах. У высохшей краски нет особой прочности, поэтому дополнительно ее обрабатывают акриловым лаком для защиты от механических воздействий.

Рис. 2. Краска по дереву

Более стойким покрытием для дверей из древесины является нитрокраска, которая имеет оптимальную прочность. Состав токсичен, иногда приводит к аллергическим проявлениям, поэтому работать с ним нужно в защитных средствах. Если нитрокраской обрабатывается старая поверхность, заранее проводится подготовка и шлифование полотнища до светлого оттенка.

2. Лаки. Относятся к традиционным покрытиям, придающим древесине блеск и защищающим ее поверхность. Обычно лак используется при покрытии дверей в помещениях с высокой влажностью (бань и саун).

Существует много разных лаков:

  • Акриловый. Материал устойчив к негативным воздействиям, влажности и ультрафиолету. Различают матовое и глянцевое покрытие без токсичного запаха.
  • Нитроцеллюлозный. Лаком можно обрабатывать деревянные двери. Покрытие не подходит для обработки ванных и бань, так как имеет недостаточную прочность и быстро трескается.
  • Лак с водяной основой. У него отсутствует неприятный запах. Из-за разных добавок свойства материала могут отличаться.
  • Полиуретановый. Лак имеет высокие показатели прочности и адгезию с древесиной, бывает матовым, полуглянцевым и глянцевым. Кроме древесины, полиуретановые лаки можно наносить на паркет, шпон, столешницу.
  • Масляный лак. Отсутствует резкий запах. В составе содержится много жирных смол, поэтому с двери заранее удаляют старое покрытие. Наносить лучше кисточкой из-за густой консистенции.
  • Полиэфирный. Состав имеет резкий запах, отличается высокой прочностью, но токсичен, поэтому подходит для обработки уличных дверей.

Межкомнатные двери лучше окрашивать акриловым или полиуретановым покрытием, а для внешних работ или помещений с высокой влажностью подойдут стойкие материалы.

Рис. 3. Лак по дереву

3. Морилки. Задачей таких составов является тонирование дерева и временная защита от негативных воздействий. Но требуется постоянное обновление слоя, который подчеркивает древесную структуру.

Выделяют несколько вариантов:

  • С лаковой основой (лазурь). Состав уменьшает длительность работы, но эстетичности добиться трудно, поэтому однотонную поверхность можно получить путем распыления краскопультом;
  • С маслами. Перед использованием нужно разбавить растворителем;
  • С водой. Высыхает дольше, но отсутствует токсичный запах. Состав проникает глубоко, придавая более насыщенный оттенок и четкий рисунок, который смотрится красиво;
  • На спиртовой основе. Высыхает быстро, но стоит дороже и имеет резкий запах.
Рис.4. Морилка для деревянной двери

Для защиты дерева от грибка, влажности и грязи применяется масляный воск, глубоко проникающий в поверхность. Покрытие придает прочность и блеск.

Если вы выбираете, чем марить поверхность двери, то нужно учитывать длительность высыхания и получаемый эффект.

Готовим полотно к покраске

Сначала дверь снимается с петель, укладывается на ровную поверхность. Перед использованием алкидной краски полотно лучше разместить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Затем дверь блокируется, чтобы были доступны все элементы. Также снимается фурнитура или обматывается фольгой, а замки заклеиваются скотчем.

Очистка двери

Предварительно проводится зачистка, удаление старой эмали или краски. Для таких целей лучше применять шлифовальную машинку, а при ее отсутствии ободрать слой можно наждачкой средней зернистости. Появившиеся пузыри устраняются феном, который разогреет лакокрасочный слой для удаления его шпателем. Затратным и простым способом очистки поверхности являются смывочные составы.

Рис. 5. Очистка и шлифование поверхности

Слои старой краски можно удалить абразивной насадкой на дрель. С полотнища сметаются куски пыли и краски, поверхность шлифуется, чтобы не оставалось царапин, неровностей или шероховатостей. Поверхность осматривается с обеих сторон, анализируется плотность соединений, может укрепляться рама крепежами и металлическими уголками.

Шпаклевание и шлифовка

Новой шпатлевкой заделываются имеющиеся трещины и выемки. Для алкидной краски подойдет состав любого цвета, а перед нанесением масляной пропитки, лака или воска, тон шпатлевки должен соответствовать полотнищу. Высохшие участки двери шлифуются мелкозернистой наждачкой. На этом этапе устраняются любые дефекты.

Рис. 6. Шпаклевка двери

Покрытие антисептиком

При применении краски поверхность предварительно обрабатывается антипиреном и антисептической пропиткой (например, биотекс), когда дверь установлена в парной. Желательно выбирать средства одной фирмы, что улучшит взаимодействие и качество покрытия.

Рис. 7. Антисептик для древесины

После этого дверь нужно загрунтовать, после чего нанести слой шпаклевки. Обрабатывать нужно все зоны двери, а также щели в декоративных деталях, между косяком и притолокой. После того как шпатлевка высохнет, поверхность вторично шпаклюется.

Технология окрашивания

Если осуществляется покраска нового полотна, то следует защитить его от разбухания. Предварительно укладывают его на ровную поверхность, обрабатывают наждачной бумагой или шлифмашинкой. Затем полотнище грунтуется, обрабатываются углубления и ровные участки. После высыхания поверхности проводят вторичную обработку.

Рис. 8. Направления окраски полотна

Старую дверь дома нужно покрасить качественно, чтобы на ее поверхности отсутствовали пятна и подтеки. Вряд ли нужно покупать пульверизатор для окраски одного или двух полотен, поэтому можно пользоваться филенчатой кисточкой или валиком.

После того как вы выбрали, чем можно покрасить деревянную дверь, следует ознакомиться с некоторыми нюансами работы:

  • распушить кисть, удалив плохо фиксированные волоски;
  • правильно красить щитовую дверь нужно в 3 этапа, используя валик, от верхнего левого угла нужно смещаться вправо, покрывая все полотно. После высыхания дверь нужно обработать в продольном направлении. Затем нужно окрасить полотно с верхнего правого угла;
  • при обработке филенчатого полотна нужно пользоваться кистью, обрабатывать поверхность тщательно, избегая излишков покрытия.
Рис. 9. Последовательность обработки полотна

Покраска алкидной эмалью

Чтобы покрыть двери алкидной эмалью, следует выполнять следующие этапы:

  • снять полотнище с петель, чтобы на поверхности не появилось потеков краски. Затем шпателем и шкуркой нужно удалить потертости и старый слой, тщательно промыть поверхность и осмотреть на наличие дефектов. Сколы и трещины шпаклюются, поверхность сушится и шлифуется шкуркой. На последнем этапе осуществляется грунтование;
  • готовое полотно ложится на горизонтальную поверхность пола, стола или верстака, застеленную полиэтиленом. Имеющееся стекло заклеивается скотчем. У филенчатой двери вначале окрашивают кистью филенки, а потом – выступы. В дальнейшем все полотнище прокрашивается валиком. При двухслойном нанесении алкидной эмали, получится расход 40-80 г/м2;
  • дополнительно можно выполнить тонировку полотна под венге, пропитав его специальным составом. В основу такой краски входят натуральные масла. После того как был нанесен слой краски, по нему нужно провести резиновым шпателем или губкой около 10 раз;
  • можно взять жидкое мыло с краской. Вначале полотнище покрывается краской и жидким мылом. На мыло нужно нанести другой слой покрытия.
Рис. 10. Алкидная эмаль для обработки деревянной поверхности

Обработка морилкой

При выборе морилки грунтовка не применяется. Средство проникает в глубокие слои древесины из сосны или дуба, окрашивая ее волокна и повышая защитные показатели. Существует несколько способов нанесения состава: растирание, напыление, простое нанесение и морение кисточкой. Обычно используют простое нанесение.

Рис. 11. Обработка полотна морилкой

Так как на влажное полотно морилка будет лучше ложиться, его нужно слегка увлажнить. Сначала окраску проводят вдоль волокон, а потом – поперек них. Следующий слой выполняем в направленности волокон. Снизу обрабатываем полотнище с косяками, чтобы не нарушить дизайн конструкции.

После того как была нанесена морилка с водяной основой, следует отшлифовать поверхность шкуркой нулевкой (из-за поднятых волокон), удалить пыль и нанести следующий слой покрытия. Если применяется спиртовая морилка, то волокна не поднимаются, и не требуется шлифование. Но водные составы не имеют неприятного запаха и токсичности.

Масляные или восковые пропитки

У обработки полотна масляной пропиткой имеются нюансы. Сначала состав Пинотекса хорошо перемешивают. При неверном нанесении могут появиться затемненные зоны и полоски. Для работ применяют кисточку, распылитель, валик или губку из поролона. В зависимости от пористости материала, будет рассчитываться число слоев.

Рис. 12. Нанесение восковой пропитки

Сначала набирают немного состава, распределяя его равномерно по ширине полотнища. Затем пропитку раскатывают валиком или растирают кисточкой без наплывов. Длительность сушки составляет 8-12 часов. Не позже чем через сутки наносится другой слой.

Имитация древесины

Чтобы покраска межкомнатных дверей под дерево своими руками была выполнена правильно, следуйте инструкции:

  • наносим на стройматериал светлую краску (бежевую, белую, серую или желтую);
  • высохшую поверхность обрабатываем жидким мылом;
  • покрываем темной краской, убираем жидкое мыло.

Древесную структуру можно выполнить на шпонированном материале, обрабатывая специальной щеткой волокна (получается эффект «под старину»). Затем на поверхность нужно нанести один или несколько лакокрасочных покрытий и отшлифовать ее.

Как покрасить ламинированные двери

В сравнении с дверями из натурального дерева, ламинированные изделия выглядят эстетично, просты в пользовании и доступны по стоимости. Для обработки ламинированных дверей потребуется валик или кисть, шпаклевка по дереву со шпателем, наждачка, ветошь, растворитель и специальная эмаль.

Поверхность полностью шлифуют, очищают тряпкой от пыли и шпатлюют тонким слоем. После высыхания шпатлевки проводят обработку наждачкой, наносят второй раз и снова после высыхания шлифуют. Перед покраской состав разбавляют растворителем. Краску наносят тщательно, уделяя внимание труднодоступным зонам. После 3-х слоев результат закрепляют лаком.

Рис. 13. Лакирование древесной поверхности

При отсутствии дефектов можно обновить ламинированное покрытие. Подойдет тонированный лак или морилка, которые наносят после шлифования и тонировки.

Рекомендации по выбору цвета дверей

Выбор цвета полотнища осуществляется исходя из пожеланий. К основным рекомендациям относится:

  • сушка поверхности перед применением алкидной эмали;
  • сочетание оттенка полотна с мебелью;
  • выбор двери из массива, покрытой масляной пропиткой, для деревянного жилища;
  • сочетание состаренной двери с антикварными предметами;
  • выбор двери с темной тонировкой для лакированной мебельной обстановки;
  • применение красок с водяным составом.

В процессе покраски двери нужно соблюдать технику и меры безопасности.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий