Чем обработать дерево, чтобы не гнило

Возвести дом, который будет семейным очагом для многих поколений, стоит больших трудов, времени, знания дела. Прежде всего важно качество материалов и их обработки, о которых мы расскажем.

Что такое антисептирование дерева?

Если объяснить простыми словами, антисептирование — это обработка древесины антисептическими составами, которые предотвращают или задерживают ее гниение.

Зачем нужен антисептик для дерева?

Для большинства пород антисептирование является обязательным, потому что скопление в дереве смол и дубильных веществ не уберегает в достаточной степени пиломатериалы от плесени и жуков.

Как работает антисептик для пиломатериалов?

В средстве находятся химические вещества, убивающие грибок, плесень. Антисептики предотвращают гниение дерева, его гибель, продлевают срок его службы. Однако не все производители используют качественное сырье, что может привести к аллергической реакции у жильцов дома и другим неприятным последствиям. Мы рекомендуем использовать составы только проверенных, известных производителей и таким образом обеспечивать безопасную и эффективную обработку пиломатериалов.

Теперь о главном — как обработать древесину пропиткой?

Антисептирование дерева проводится после его первичной обработки, удаления старой краски, грязи, дефектов. Что касается влажности пиломатериалов, рекомендуется обрабатывать их с влажностью, не превышающей 20%. Измерить влажность можно при помощи компактного устройства — влагомера, который легко найти в крупных строительных магазинах. Нанести средство можно несколькими способами.

Наиболее распространенный и эффективный способ антисептирования — вымачивание.

← Процесс обработки пиломатериала антисептиком Зелест «А3» Стандарт, методом «вымачивания» в специальной ванне.

При вымачивании пиломатериалы на время погружаются в специальный резервуар, наполненный составом, после насыщения средством — извлекаются.

Если обработать древесину путем вымачивания не представляется возможным, допустима обработка кистью или валиком в 2–3 слоя с паузами для впитывания антисептика.

Согласно ГОСТ 20022.6 обработать материал можно также методом аэрозольного распыления направленным краскопультом.

Сколько стоит обработка дома?

Конечно, при соблюдении технологии обрабатывание дома окажется недешевым.

Стоимость отделки антисептическими составами будет напрямую зависеть от обрабатываемой площади, размера дома и выбранного вами средства.

Важно помнить, что обработку древесины нужно проводить при соблюдении указанного производителем расхода на обрабатываемую площадь вне зависимости от выбранного вами способа, иначе составы окажутся неэффективными. По окончании пропитки материала он должен быть высушен прежде, чем использован в строительстве.

Как быть, если пиломатериалы начали гнить?

При хранении или перевозке древесины может сложиться ситуация, в итоге которой сырье загниет, возникнет синева или грибок. Как же быть в таком случае? Если заболевание дерева неважно и не отразилось на его физико-механических свойствах, убрать начальные недостатки можно, обратившись к отбеливающим средствам (с последующей гидрофобизацией — обработкой водоотталкивающими составами), которые помогут возвратить первоначальный вид древесины.

← Пример обработки посеревшей древесины (слева), отбеливателем для древесины Зелест «С2»

При выборе средства крайне важно учесть его непосредственное назначение, ведь растворы для древесины бывают вымываемые и невымываемые, бесцветные и окрашивающие. Вымываемые антисептики сохраняют свои свойства исключительно при отсутствии контакта с водой и грунтом, а невымываемые составы допускают более тяжелые условия эксплуатации.

Зачастую невымываемые средства также обладают более продолжительным временем биозащиты. Представьте, что антисептик Зелест «А4» ЕвроБио не только соответствует нормам ЕС, но и сохраняет свои антисептирующие свойства вплоть до 55 лет после нанесения состава.

· · ·

Одной статьи не хватит, чтобы детально описать все нюансы строительства с использованием древесины, поэтому мы будем рады вашей поддержке и предложениям в комментариях для дальнейших публикаций!

Более детально ознакомиться с особенностями веществ Zelest, особенностями пород дерева, другими полезными публикациями вы можете на официальных страницах Zelest в соц. сетях, а рассчитать расход составов Zelest можно в разделе «Калькулятор расчета расхода».

Наши официальные аккаунты:

  • Зелест в instagram — zelest_ru
  • Группа в ВК — zelest_ru
  • Zelest на Facebook — zelest.ru
  • Твит лента — Zelest_RU
  • Канал на YouTube — Zelest — защита древесины
Оставайтесь с нами!

Главная Полезная информация Вопрос-ответЗадайте ваш вопрос

Вопрос №6240

13.07.2021, Людмила (г Ачинск)

Перед тем как покрыть дом из бруса маслом трещины разрывы в дереве надо шпаклевать? Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Людмила, добрый день! Перед покраской дома трещины и разрывы в древесине рекомендуем заделать Герметиком  межшовный для деревянных поверхностей NEOMID Wood Professional. https://www.neomid.ru/catalog/germetiki/germetik-stroitelnyy-teplyy-dom-wood-professional/  

Вопрос №6239

12.07.2021, Галина (Москва (Москва))

Добрый день! В процессе обработки стропил огнебиозащитой neomid, раствор попал на свежий пол террасы. Чем можно отмыть пятна? Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Галина, добрый день! Огнезащитные пропитки ТМ NEOMID  — на водной основе. Поэтому легко удаляются с поверхности водным раствором моющего средства. Если поверхность рыхлая и состав в нее впитался — можно очистить поверхность шлифовкой. Краситель в пропитке не светостойкий, поэтому через некоторое время обесцветится под воздействием ультрафиолета.

Вопрос №6238

12.07.2021, Сергей (Тюмень)

Добрый день. Подскажите каким средством можно удалить цементный налет с брусчатки, который остался после укладки. Брусчатка бетонная. Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Сергей, добрый день! Для удаления цементного налета рекомендуем использовать состав Смывка цементного налета NEOMID 560. Состав применяется для удаления цементных, известковых и гипсовых загрязнений. Рекомендуется для очистки поверхности после строительных работ, в ходе которых использовались минеральные растворы, а также для удаления бытовых загрязнений с настенных и напольных керамических плиток, кирпича, раковин, ванн и других поверхностей (грязь, осадки и пятна, возникшие из содержащихся в воде минералов, ржавчины и т.п.).

Вопрос №6237

12.07.2021, Артем (Санкт-Петербуг)

Добрый день. Подскажите пожалуйста для обработки лаг в бане, какую пропитку лучше всего использовать? Предварительно лаги уже обработаны Neomid 440 Eco. Спасибо Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Артем, добрый день! Для чернового  пола и лаг, обвязочного бруса, нижних венцов  в бане рекомендуется использовать невымываемый антисептик. Лучше всего подойдет NEOMID 433, так как он не имеет запаха и не дает интенсивного окрашивания после обработки.Но можно использовать и NEOMID 430 ECO. По инструкции поверхность, обработанную   невымываемым антисептиком, следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом до полной фиксации средства в древесине, которая происходит в течении 15 дней. Другими словами, обработанные доски можно монтировать, но контакт с водой и грунтом.

Вопрос №6235

11.07.2021, Александр (Сочи)

Добрый день, возможно ли после нанесения неомид 200, наносить герметик, или необходимо шов зачистить? Создаёт он жировую пленку? Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Александр, добрыый день! Антисептик для бань и саун NEOMID 200 не создает на поверхности пленку и не препятствует дальнейшей обработке древесины, ее склеиванию и окрашиванию (в том числе и нанесению герметика). Обращаем Ваше внимание что Герметик межшовный NEOMID Wood Professional использовать внутри бани нельзя. Акриловый герметик можно использовать для обработки только наружных поверхностей бани или в комнате отдыха.

Вопрос №6234

11.07.2021, Ксения (Санкт-Петербург)

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Ксения, добрый день! Да, возможна. Антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO предназначен для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом)

Вопрос №6233

11.07.2021, Дарья (Санкт-Петербург)

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Дарья, добрый день! Герметик ТЕПЛЫЙ ДОМ PROFESSIONAL OSB выпускается только белого цвета. Герметик  можно красить, однако, срок службы лакокрасочного покрытия на герметике меньше, чем на OSB-плите и его придется обновлять через какое-то время. 

Вопрос №6232

10.07.2021, Александра (Спас-клепики)

2 года назад обрабатывали черновой пол со стороны земли антисептиком Сенеж био. Можно ли поверх провести обработку Неомид 440 eco? Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Александра, добрый день! Используемый Вами антисептик относится к трудновымываемым медьсодержащим составам. Рекомендуем вам для повторной обработки использовать невымываемый антисептик NEOMID 430 ECO.

Вопрос №6231

10.07.2021, Анатолий (Сосновый Бор, ЛО)

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Анатолий, добрый день!

Вопрос №6229

10.07.2021, Анастасия (Москва)

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Анастасия, добрый день!

Средство для огнебиозащиты древесины NEOMID 450 выпускается по  ТУ 2499-033-98536873-2012. По данным техническим условиям выпускается окрашенный и неокрашенный составы.

Для декоративных поверхностей рекомендуется применять неокрашенные составы.

Так как огнебиозащитная пропитка NEOMID 450 является водным составом, то и вводимый в нее краситель водорастворимый, поэтому легко вымывается из древесины при увлажнении и воздействии атмосферных осадков. Поверхности, обработанные огнезащитной пропиткой должны быть защищены от увлажнения.

Назад 1 2 3 4 5 Вперёд

Антисептический состав защищает древесину от вредной внешней среды. Особенностью антисептиков является то, что они не закрашивают фактуру древесины — они прозрачные. Антисептические препараты для защиты древесины бывают цветными и без цвета. Подробней про использование антисептика для наружных работ вы можете прочесть ниже.

Этап 1: Подготовка деревянной поверхности. Если вы хорошо подготовите поверхность — то окончательный результат вас обрадует. Не забывайте основное правило окрашивания : 80% усилий — это подготовка, и 20% времени — сама покраска! Наносите антисептический состав исключительно на чистую,сухую,а главное — здоровую поверхность! Предметы,которые находятся рядом с фронтом работ, рекомендуем закрыть полиэтиленом.

Подготовка свежей древесины для нанесения антисептических средств.

  • Мелкозернистой наждачкой обработайте древесину.
  • Протрите поверхность от пыли.

Подготовка окрашенной или лакированной поверхности для нанесения антисептика. Сначала необходимо с вашей деревянной поверхности снять все старые слои лака или краски, до появления естественного дерева. Снять старую краску можно с помощью строительного фена, не забывая при этом следить, чтобы древесина случайно не обгорела. Также существуют химические средства для этих работ.

После отшлифуйте поверхность. Для этого можно взять шлифовальную машинку или сделать это вручную. Примените, перед наждаком с зерном 80 или 150, металлическую щетку. Чтобы состав впитался равномерно — перед каждым слоем шлифуйте дерево. Нанесите на почерневшие места (от попавшей внутрь воды) осветлитель для древесины. На изъяны и червоточины нанесите шпатлевку для дерева. Делайте это по технологии, которая дана на банке. Дайте дереву высохнуть, пошлифуйте поверхность, протрите её от пыли.

Подготовка уже покрытой антисептиком древесины к повторному нанесению состава. Неповрежденную деревянную поверхность необходимо зашкурить, после чего стереть пыль. Если древесина с червоточинами — зашпаклюйте.

Этап 2: Нанесение антисептика на поверхность. Антисептик, конечно, включает в себя фунгициды и инсектициды, но перед его нанесением лучше загрунтовать древесину. Грунтовка максимизирует защиту от плесени, вредителей и грибка. Обработать поверхность в качестве грунтовки можно и антисептическим средством на 10% разведенным уайт-спиритом. Размешайте хорошенько антисептическое средство перед нанесением, чтобы получился равномерный цвет.

Чтобы окончательно удостовериться в том, что выбранный цвет антисептика вам действительно подходит, надо попробовать его на незаметном участке деревянной поверхности. Лучше всего намазывать состав вдоль волокон при помощи широкой кисти. Так он хорошо пропитает дерево. Наждачной бумагой снимите поднявшийся ворс после полного высыхания дерева (3-6 часов). Сделав этот шаг, можно покрывать дерево еще одним слоем антисептика.

Если дерево новое или чересчур светлое, а также поддается воздействию ультрафиолета — нужен еще один слой препарата, который еще больше защитит дерево. Сухой кистью проведите по завершающему слою препарата. Это придаст глянцевости дереву.

Особенности нанесения антисептика на деревянные поверхности. Если вы желаете обработать защитным составом древесину твердых или редких пород, плохо впитывающих препарат, разведите его перед нанесением подходящим растворителем, воспользовавшись инструкцией на банке. Так препарат отлично проникнет в дерево. Ровно и легко нанесут состав широкие плоские кисточки. Большие площади удобно обрабатывать при помощи шерстяного валика с коротким ворсом. На строительном рынке есть еще препараты, с помощью которых можно добиться полуматового эффекта.

Обожженное дерево
Главная Новинки рынка

<!DOCTYPE html PUBLIC «-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN» «http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd»> <?xml encoding=»UTF-8″>

Кто из нас не мечтает об экологичном жилище где-нибудь на берегу речки, с щебетанием птиц, и свежим воздухом? Одно тревожит – деревянная постройка не отличается долговечностью. Рано или поздно следы гниения дадут о себе знать. Натуральная древесина в последнее время популярна как материал для изготовления мебели и предметов декора. Чаще всего промышленно изготовленные образцы обрабатываются антибактериальными, противоплесневыми, а также противопожарными составами, которые, увы, не всегда отличаются высокой экологичностью и безопасностью. Есть ли альтернатива? Оказывается, всё давно придумали за нас – много столетий назад. Решение против старения и гниения было подсказано самой природой: нашими предками было замечено, что обожженное дерево дольше сохраняет свои природные качества. Как правильно провести обработку древесины в домашних условиях, а также нюансы использования этой необычной технологии рассмотрим подробно в нашем сегодняшнем обзоре.

Кажется, что дерево вот-вот начнет гореть – но это не так: древесина постепенно остывает, приобретая неповторимый, шикарный оттенок

Изучаем вопрос: зачем необходимо проводить обработку дерева огнем

Казалось бы, что может быть проще – купить лак, обработать древесину и жить спокойно. Но в процессе использования любые химические соединения – незаметно, но, увы, постоянно – могут выделять некоторое количество соединений в окружающую среду. Чаще всего это происходит под воздействием температур, солнечного света или радиаторных батарей. Не все отделочные материалы одинаково хорошо поддаются химобработке. Однако дерево – идеальный вариант для использования технологии прямого обжига. Как это работает? Во время контролируемого нагрева во внешнем слое древесины начинаются процессы, которые стимулируют сужение волокон, и внешние «поры» дерева закрываются смолой и сажей. Благодаря этому верхний слой древесины становится неуязвим для негативного воздействия окружающей среды, попадания бактерий, влияния огня, а также солнечных лучей. Кроме того, это действительно выглядит очень красиво.

Текстура пиломатериала приобретает интересный рисунок: неповторимый, стильный, броский

Среди множества способов защиты деревянных изделий от воздействия негативных факторов обжиг считается наиболее удобным способом, который легко использовать в домашних условиях.

Совет! Чаще всего для обжига используют газовые горелки, а обжиг проводят со специальными средствами тушения: огнетушителем и ведром с песком. Однако, если вы правильно подберете вариант древесины, никаких эксцессов возникнуть не должно.

В древности никаких вспомогательных инструментов не использовалось. Нужные древесные заготовки просто обжигали с помощью факелов, поэтапно переворачивая на веревках или кожаных ремнях бревно. Иногда это называли обжигом, иногда томлением. Чаще всего использовался кедр, бук, клен, ясень. После обжига мастера снимали нагар, промывали заготовки и пропитывали тунговым маслом. В процессе обработки дерево важно было не сжечь, а именно опалить. Если технология была соблюдена правильно, то в результате дерево получало неповторимый оттенок, а срок его эксплуатации увеличивался до 80 лет.

Обработанный методом обжига спил ясеня. После очистки и обработки заготовка может превратиться в шикарную столешницу

Интересный факт! До сих пор на острове Наосами (Япония) в качестве основного стройматериала используют обожженное дерево. Оно обрабатывается особым способом, нюансы которого держатся в строжайшем секрете. Техника называется Shou Sugi Ban, что означает «томленый кедр». Из обработанной древесины строят не только дома, но и используют ее для изготовления мебели и элементов декора.

А теперь расскажем поподробнее о вариантах термообработки деревянных конструкций. Результат (оттенок, глубина обжига, характеристики) зависят от типа обработки и вида заготовки. Для обработки древесины используются три типа обжига:

  • Вариант №1. Поверхностный обжиг. Один из самых часто используемых типов обработки. Он не требует большого времени, специальной подготовки и расходов. Обжиг обычно проводится в домашних условиях с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Максимальная глубина обжига составляет около 5 мм.
Процесс обжига достаточно прост. Важно обработать все элементы изделия
  • Вариант №2. Полный обжиг. Этот вид обработки древесины доступен далеко не всем. Дело в том, что для такого обжига необходимо обеспечить достаточную температуру – примерно 400 °C. Ее можно достичь лишь в специальных вакуумных печах. Массово для обработки стройматериалов его нельзя использовать: дерево теряет свой объем практически вдвое. Однако такой вид обработки дерева популярен в штучном производстве мебели и декоративных элементов.
На производстве используются также специальные пиролизные печи для сушки древесины
  • Вариант №3. Глубокий обжиг. Этот тип обработки популярен для специального состаривания древесины, уже бывшей в употреблении. Обычно такой вид обжига используют для оформления бруса. Оттенки здесь зависят от времени воздействия – от графитового, до угольно-черного.  Иногда обработанное таким образом дерево можно использовать для устройства специальных панно и садовых дорожек. В этом случае глубина обжига может достигать 20 мм.
Вот такая необычная мостовая из обработанных огнем срезов дерева может появиться и у вас на даче

Преимущества и недостатки технологии

Обработка дерева в домашних условиях имеет ряд бесспорных преимуществ:

Интересный факт! Под воздействием высоких температур в древесине разрушаются гемицеллюлозные образования, которые при горении образуют легковоспламеняющиеся пиролизные газы. Соответственно, после температурной обработки дерево становится устойчивым к возгоранию.

Недостатком можно считать только высокую трудоемкость процесса, если его выполнять в домашних условиях. Процесс предполагает не только сам обжиг, но и зачистку поверхности, и дальнейшую ее обработку.

После термической обработки древесина приобретает изысканную, неповторимую фактуру

Можно ли провести процедуру обжига в домашних условиях

Как уже говорилось нами выше, обработка древесины в домашних условиях возможна. Однако следует придерживаться определенных правил и точного алгоритма выполнения работ. Эти этапы зависят от типа древесины и варианта обжига. Поэтапно разберемся со всеми особенностями и нюансами подготовительных работ.

Как выбрать породу древесины для обжига

Изначально, еще в старину, для обжига использовали в основном кедр. С течением времени было замечено, что аналогичной фактурой и качеством обладает обожженное дерево из бука, а также граба. Слои дерева этих двух пород обладают высокой плотностью, поэтому здесь обгорает в основном только верхний слой. А вот привычные нам тополь или клен, после обработки получают интересную вытянутую вдоль древесную структуру линий. Хвойные породы отличаются большим разнообразием рисунка. После декоративной обработки дерева появляется необычная, неповторимая структура. А вот обработанная огнем береза после обжига приобретает низкую теплоемкость и практически не обжигает кожу, что станет дополнительным бонусом для оформления в таком стиле стен душевой или бани.

Обжиг древесины по японской технологии

Этапы подготовки материала

Если со стороны все на первых взгляд кажется очень просто – спилил дерево, прошелся паяльной лампой и всё – то сразу спешим огорчить. Прежде всего необходимо тщательно отобрать материал. Само дерево необходимо подготовить к обработке: убрать сучья, спилить выступы, в идеале заготовки должны быть сухими и чистыми. Если дерево будет слишком влажным, при испарении влага может деформировать поверхность, создать ненужные сколы и трещины. Еще одно важнейшее требование – если вы используете старую древесину, которая была ранее использована, то необходимо удалить остатки краски и лака: все неочищенные химические вещества просто расплавятся и оставят ненужный след, что напрямую отразится на качестве отделочного материала.

Совет! Лучше всего провести шлифовку древесины перед обработкой. Это обеспечит равномерное окрашивание готового изделия после обжига и шлифовки.

Обработка дерева паяльной лампой

Важно помнить, что обработка древесины должна проводиться с помощью максимально разогретого инструмента. По аналогии со строительным феном (которым тоже можно проводить эту процедуру), паяльная лампа в прямом смысле слова должна разгореться и разогреть сопло. Для правильного обжига огонь необходимо направлять строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Время воздействия здесь зависит от толщины самой заготовки и целей, которые вы преследуете. Самое главное – проводить манипуляции медленно и равномерно, обрабатывая всю поверхность, обращая внимание на изменение структуры материала.

Чем дольше время воздействие, тем глубже обжиг

Поверхность должна равномерно приобретать ровный, контрастный узор. Затем проводится первичная шлифовка изделия, а также обработка лаком или олифой.

Совет! Если вы не прогреете паяльную лампу до максимально возможной температуры, то вместо эффекта состаренного дерева вы получите слой сажи.

Для удобства деревянную доску укладывают на табуреты в несколько рядов. Причем доски лучше выкладывать в том же порядке, в котором будет проводиться их монтаж (если это фасад) или крепление. Обработка проводится последовательно для каждой доски.

Обжиг дерева газовой горелкой

В отличие от паяльной лампы, обработка газовой горелкой имеет ряд нюансов. Ее чаще всего используют для поверхностной обработки древесины. Это связано с тем, что пламя газовой горелки более глубоко проникает в структуру древесины: при увеличении времени воздействия не удастся добиться равномерности.

Именно поэтому в процессе обработки важно следить, чтобы горелка для обжига дерева не находилась слишком близко к обрабатываемой поверхности

Самое главное – строго контролировать собственные движения, чтобы не передержать пламя на одном участке в ущерб другому.

Вот такой может получиться обеденная зона, после обработки древесины огнем

Технология требует обязательного смачивания древесины после обжига. Причем период времени между обжигом и сбрызгиванием из пульверизатора должен быть одинаковым. После остывания верхний слой зачищается, сажа удаляется либо жесткой щеткой, либо специальной латунной проволокой.

Иногда изделие дополнительно шлифуют, чтобы добиться эффекта состаривания. Такой прием используется для придания изделиям неповторимого лоска

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву

Обожженное дерево само по себе обладает рядом неоспоримых преимущество, но и ему тоже нужна защита. Чаще всего после первого этапа очистки изделие обрабатывают маслом. Обычно после этого наносят защитный лак. А если покрытие будет использоваться для оформления фасада, используют синтетический воск, растворенный в скипидаре. Это позволит воску приобрести дополнительные скрепляющие и защитные свойства.

После нанесения защитного покрытия линии и текстура обожженного дерева проявляется более четко

Где используется обработанная древесина

Обожженная древесина в последнее время очень ценится дизайнерами. Купить интересные интерьерные вещицы из обожженного дерева можно в арт-мастерских или студиях современных дизайнеров.

Это может быть эффектный табурет ручной работы
Или аутентичная полка для книг
Возможно кто-то из арт-мастеров предложит вот такую необычную лампу
Быть может, вас заинтересует вот такой эффектный столик из слэба дерева?

Эффект использования обожженного дерева в интерьере

Древесина широко используется для создания мебели. Неважно, будет ли это ровная доска, или необработанное дерево: в любом случае вы получите неповторимый предмет мебели, созданный с любовью.

Очень интересные арт-объекты получаются и для хранения вещей, а также вин, домашней утвари.

Иногда такими панелями отделывают даже целые зоны. К примеру, кухню или спальню.

Нюансы использования обожженного дерева в оформлении фасадов

В оформлении фасадов обожженное дерево используется весьма часто. Оно придает строению неповторимый шик. Если вы считаете, что это старит помещение, вы ошибаетесь! Оформление фасадов может быть весьма авангардным.

Возможности использования обожженной доски широки. Обработанное дерево показывает весьма хорошие «ходовые качества», его широко используют как для фасадной отделки зданий, так и для оформления интерьеров. Сам процесс, как мы выяснили, не столь сложен, а результат действительно впечатляет.

Если у вас есть вопросы, или вы хотите высказать свое мнение по теме статьи, оставляйте ваши комментарии в поле ниже.

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО: ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Защитить дерево от плесени, гниения и жучков – первостепенная задача любого владельца деревянного дома или сруба. Этот вопрос очень важен, если Вы работаете с деревянными изделиями, которые в дальнейшем будут использоваться в уличных условиях. Домашняя самодельная мебель также нуждается в защите от влаги и прочих негативных природных факторов.

image

Наилучшим средством считается масло каменноугольное для пропитки древесины. Но его используют только для пропитки шпал либо иных объектов, эксплуатируемых в суровых условиях. Для самостоятельной работы применяют более доступные и приятно пахнущие составы.

Масло или воск?

Оба эти вещества используются для работ по защите древесины от влаги, плесени, грибка, гнили и жучков. И масло, и воск применяются с незапамятных времен и неизменно показывают хорошие результаты. Они улучшают внешний вид дерева и увеличивают его прочность и срок службы.

Пропиточные масла для работы по дереву обладают высокими антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру древесины, делая ее поверхность эластичной. Они предохраняют дерево от высыхания, не закупоривают поры, давая поверхности возможность дышать, регулируют влажность. Масла для древесины безвредны для человека и считаются самым экологичным способом ее защиты наравне с воском.

image

Из масел, наиболее часто применяемых для самостоятельной пропитки древесины, можно отметить:

  • тунговое;
  • тиковое;
  • дегтярное;
  • льняное.

Некоторые же предпочитают использовать для пропитки дерева такое масло, как подсолнечное. Однако оно дает наихудший эффект. Причина в полиненасыщенных жирных кислотах: их в подсолнечнике чрезвычайно мало.

Вощение – древнейший способ защиты деревянных изделий от проникновения влаги. Воск заполняет поры дерева и придает ему матовый цвет. Его единственный минус – это отсутствие «дыхания» у обработанной древесины.

Важно! Работать с чистым воском нецелесообразно, поэтому его растворяют в растительном масле, например, в льняном, плюс включают в состав другие добавки (скипидар). Такая работа довольно длительна. Поэтому пропитка дерева масляными составами считается оптимальным вариантом его защиты от проникновения влаги, гнили, появления плесени.

Плюсы и минусы масла для обработки дерева.

Обработка древесины составами на основе масла имеет достаточно много плюсов. Это:

  • экологическая чистота;
  • эстетичный внешний вид обработанных изделий: промасленные поверхности после хорошей полировки приобретают матовый блеск, становятся бархатистыми на ощупь;
  • простота обработки;
  • доступность материала;
  • относительная дешевизна;
  • быстрая реставрация механических повреждений. Достаточно подвергнуть мебель или полы/потолки/стены повторной обработке, как царапины сразу же исчезнут.

image

Масляная пропитка будет идеальным вариантом защиты для изделий из дорогих/экзотических пород дерева, домов/строений из бревна (срубы), мебели, которая подвергается воздействию влаги.

Однако у пропитки маслом есть и минусы:

  1. Поверхности достаточно требовательны в уходе. Это касается как мебели, так и полов, потолков, стен. Их нужно пропитывать каждые 3 – 4 месяца, а затем тщательно полировать.
  2. Промасленные поверхности уязвимы перед жиром. Пятна от него хорошо заметны. Повторная обработка их убирает

Тунговое масло.

Это древнейший продукт, применяемый для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев. Им можно пропитывать половицы, потолки, деревянную мебель, наличники и даже посуду.

Важно! При царском правлении тунговое масло применялось для отделки особо ценных пород дерева, из которого изготавливали уникальные предметы интерьера. Это связано с его удивительной способностью очень быстро проникать в поверхностный слой древесины, максимально выявляя ее текстуру.

Перед началом работы тунговое масло обязательно стоит перемешать. Работать лучше всего при температуре воздуха +15° С. При более низком значении состав густеет, соответственно увеличивается его расход (стандартное количество на квадратный метр – 100 – 150 г). Нанесение производится очень тонким слоем кистью. Затем дают маслу впитаться (20 минут), берут губку или мягкую тряпку и втирают остатки в дерево вдоль волокон. Излишки удаляют. Для увеличения впитывающей способности можно разбавить тунговое масло процентов на 40 Уайт-спиритом. Изделие готово к использованию через сутки.

Важно! Все промасленные использованные тряпки утилизируются как бытовые отходы. С рук жир можно смыть теплой мыльной водой.

Тиковое масло.

Это универсальный продукт. Им можно обрабатывать как внутренние деревянные поверхности (полы, потолки, декоративные изделия, перила, лестницы и прочее), так и наружные (фасады, беседки, садовую мебель, декоративные фигурки для ландшафтного дизайна). Идеальны для обработки изделия из дуба, махагона, бука и других ценных пород дерева.

Тиковое масло – экологически чистый продукт. В его состав входят тунговое и льняное масла, очищенный сосновый скипидар. Никакого отношения к одноименному дереву (тик) оно не имеет.

Важно! Никогда не разводите тиковое масло! Перед работами хорошо его размешайте и/или взболтайте банку.

Важно! Средство хорошо зарекомендовало себя во влажных помещениях, поэтому им можно обработать ценные породы дерева в ванной комнате.

Дегтярное масло.

Является одним из самых сильных натуральных антисептиков для самостоятельных работ по дереву. В его состав входят пневая смола, сосновый скипидар и льняное масло. Скипидар улучшает проникновение состава вглубь древесины, льняное масло удерживает, не давая выйти на поверхность. Состав активно применяется для обработки днища лодок и причалов. Также его используют для наружных пропиток бревенчатых построек, садовых домиков и садовой мебели.

Свойства дегтярного масла схожи с тиковым и тунговым. Оно обеспечивает отличную защиту деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев, одновременно придавая дереву прозрачную текстуру. Технология работ такая же, как у тунгового и тикового масел: на 1 м2 хорошо зашкуренной поверхности требуется всего 100 – 150 мл средства. Для пропитки стен сруба нужно от 5 до 10 литров на квадратный метр.

Сохнет пропитанная поверхность до 7 суток. Длительность сушки зависит как от качества древесины, так и от окружающих условий. При нанесении в один слой время высыхания всего сутки. Разбавление не допускается, перед использованием необходимо тщательное перемешивание!

Совет! Храните тунговое, тиковое и дегтярное масла в плотно закрытых крышкой емкостях в сухом и прохладном месте. Они не боятся замерзания и сохраняют все свои свойства при морозе.

Льняное масло.

По праву считается лучшим и самым дешевым средством для защиты деревянных поверхностей. Льняное масло обладает высокими гидроизоляционными качествами и предназначено для обработки наружных и внутренних поверхностей. Им можно пропитывать деревянные фасады, стены, потолки, наличники, мебель и другие деревянные предметы интерьера, оно отлично проявляет текстуру древесины, проникает в мельчайшие трещинки, консервирует дерево, создавая на его поверхности прочный водоотталкивающий слой.

image

Во время пропитки льняное масло под действием окружающих факторов (низкой температуры, окислительных процессов) загустевает. Активно способствуют этому содержащиеся в нем триглицериды – линолевая и линоленовая кислоты.

Важно! Льняное масло сохнет дольше всех выше перечисленных – до трех недель в зависимости от количества слоев. Если добавить к нему деготь, воск или скипидар, процесс можно ускорить.

Пропитка маслом для обработки дерева в домашних условиях.

Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и наиболее доступного для рядового мастера. Для работы потребуется небольшой перечень полезных вещей:

  • кисть из натурального волоса, поролоновая губка, мягкая тряпка, ветошь;
  • масло, палочка для его перемешивания;
  • строительный фен, металлическая щетка – для удаления старого покрытия;
  • наждачка для приведения поверхности в идеально ровное состояние;
  • веник для удаления с поверхности пыли;
  • перчатки, чтобы не выпачкаться.

Технологии пропитки.

Промаслить дерево можно по-разному. Кому-то по душе промазывание и дальнейшее втирание, кто-то предпочитает вымачивание. Правда, второй способ подходит лишь для небольших предметов – декоративной посуды, статуэток. Посудой, между прочим, можно пользоваться (в качестве емкости под хлеб, соль/сахар, фрукты), потому что она совершенно не боится воды.

Предварительный этап.

Важным этапом работы перед пропиткой будет предварительная подготовка наружных/внутренних поверхностей. Для вываривания потребуется тщательно зашкурить посуду или фигурки. Предполагается, что они только что вырезаны из дерева и ничем сверху не покрыты. В противном случае придется удалять и краску, и лак, а это очень муторное занятие.

Для больших площадей (стены, пол, потолок) придется сделать куда больше действий:

  1. Ободрать старое покрытие. Сюда входит лак, краска. Воспользуйтесь для зачистки металлической щеткой, шпателем. Если краска не хочет отчищаться, нагрейте ее строительным феном. Когда она запузырится, подденьте слой шпателем и снимите.
  2. Зашкурить поверхность. Используйте для этого два вида наждачек – крупную и мелкую. Зачистку можно прекратить, когда под рукой будет чувствоваться гладкая поверхность без изъянов.
  3. Удалить пыль. Смахните ее при помощи мягкого (вьетнамского) веника или используйте обычную тряпку. Перед масляной пропиткой пыли на поверхности остаться не должно.

image

Промазывание.

Самый простой способ защитить дерево от влаги и гниения – промаслить его. Лучше всего делать это тряпкой. Но можно воспользоваться и кисточкой с натуральным ворсом. Это актуально для небольших площадей (наличники). Пропитывать внутренние/наружные стены, потолок или пол нужно смоченной в масле мягкой тряпкой. Делается это следующим образом:

  1. Размешайте средство и отлейте часть в отдельную емкость.
  2. Смочите тряпку и приступайте к пропитке. Наносите состав вдоль волокон.
  3. Оставьте масло минут на 15 – 20. Затем удалите остатки ветошью.
  4. Дайте поверхности высохнуть, после чего повторите обработку.

image

Вымачивание.

Этот способ применяется для небольших изделий. Налейте в емкость масло и поместите в него предварительно очищенное деревянное изделие. Срок выдержки не ограничен. В идеале нужно держать тарелку, фигурку, рукоятку ножа или ружья до тех пор, пока из дерева не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

После этого достаньте вещь, поставьте на стол, застеленный чистой бумагой, в наклоненном состоянии, чтобы излишки масла стекли. Затем возьмите ветошь и отполируйте. Чистое льняное масло без добавок сохнет долго – до 3 недель. В этом есть и свой плюс – глубина такой пропитки велика, и дерево получает отличную защиту от влаги, гнили, плесени. Если не терпится увидеть готовое изделие, добавьте к льняному маслу пчелиный воск. Это значительно ускорит процесс.

Рецепт состава масло/воск на основе льняного масла (подходит и для наружных, и для внутренних поверхностей):

  1. Подогрейте масло до появления дыма.
  2. Всыпьте в него натертый на терке воск.
  3. Перемешайте. Когда воск растворится, перелейте состав в баночку.
  4. Для придания смеси приятного аромата добавьте несколько капель можжевелового масла.

Заключение.

Соотношение частей в составах на основе масла может быть различным. Чтобы получить тонкий слой (обработка полов), берется 9 – 10 частей масла и 1 часть воска. Обработку таким составом проводят 3 – 4 раза. Составы на основе масла и воска 3 к 1 или 4 к 1 подойдут для пропитки стен. Масло/воск в соотношении 1 к 1 допустимо для обработки потолка. Слой из него получается толстый, защита от проникновения влаги максимальна, зато устойчивость к механическим повреждениям очень слабая. Но потолку никакие посторонние воздействия не грозят. Поэтому состав на основе льняного масла с добавлением воска 1 к 1 – самый подходящий для него вариант.

Пропитка дерева масляными составами – недорогой вариант его защиты от различных неблагоприятных факторов. В сравнении с промышленными антисептиками получается дешево, качественно и совершенно безопасно для здоровья на всех этапах проведения работ.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий