Предназначение и способы использования цапонлака

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

«Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»

Модели из бумаги и картона своими руками — Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Вопрос про лак «Цапон» (Нужен совет)
Дата: Среда, 01.03.2017, 05:25 | Сообщение # 1
Сообщений: 2109 Репутация: 23981 Награды: 9 Статус: Offline Доброго времени суток. На форуме многие советуют пропитывать бумагу лаком «Цапон». Суммируя достаточное количество положительных отзывов, решил и я воспользоваться им. У себя в городе нашел только приведенный на фото. Немного смущает его желтоватый оттенок. Модельку приобрел оригинальную, и способ » попробуй, если что-то не получиться — распечатаешь по-новому» » — может не прокатить. Вопрос в следующем — пользовался кто-либо именно этим лаком для предварительным пропитки бумаги. И если да — придает ли он желтизну на готовом продукте ? Спасибо Прикрепления: 0287096.jpg(37.7 Kb) Собрано: уже много чего. Всё можно посмотреть в моей визитной карточке В процессе: Focke-Wulf Fw-190D-9 (Halinski KA 1/2018) Сообщение отредактировал banderas111Среда, 01.03.2017, 05:27
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 05:41 | Сообщение # 2
Сообщений: 538 Репутация: 892 Награды: 3 Статус: Offline Именно этот лак только и продаётся. Желтизну он не придаст — это он желтый при толщине бутылки, а при слое в долях миллиметра ничего не будет заметно. Только зачем им пропитывать оригинал? Сообщение отредактировал stell33Среда, 01.03.2017, 05:43
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 05:51 | Сообщение # 3
Сообщений: 1181 Репутация: 3469 Награды: 6 Статус: Offline
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 05:54 | Сообщение # 4
Сообщений: 538 Репутация: 892 Награды: 3 Статус: Offline археолог, да, для авиации он не рекомендуется. Он чаще нужен для моделей «под покраску» и самопилов.
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 06:02 | Сообщение # 5
Сообщений: 2289 Репутация: 7934 Награды: 14 Статус: Offline Я так вообще не рекомендую начинающим настолько заморачиваться и тратить время на подобные эксперименты и тем более тратить на это даже рубль визитная карточка МОЙ КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC6NteNtZZNQZYNXIObJTbjw?view_as=subscriber
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 06:16 | Сообщение # 6
Сообщений: 2109 Репутация: 23981 Награды: 9 Статус: Offline Собрано: уже много чего. Всё можно посмотреть в моей визитной карточке В процессе: Focke-Wulf Fw-190D-9 (Halinski KA 1/2018)
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 06:18 | Сообщение # 7
Сообщений: 538 Репутация: 892 Награды: 3 Статус: Offline banderas111, не стоит. особенно на «оригиналах», где бумага не пойми какая.
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 06:21 | Сообщение # 8
Сообщений: 2109 Репутация: 23981 Награды: 9 Статус: Offline Цитата stell33 ( )

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> где бумага не пойми какая. Вы имеете в виду, что в оригинала плохая бумага идет ???? Собрано: уже много чего. Всё можно посмотреть в моей визитной карточке В процессе: Focke-Wulf Fw-190D-9 (Halinski KA 1/2018)  

Дата: Среда, 01.03.2017, 06:44 | Сообщение # 9
Сообщений: 2289 Репутация: 7934 Награды: 14 Статус: Offline banderas111, Да бывает и так не, удивляйся,меньше заморочек больше дела, просто настройся и садись клеить,открывай тему в мастерской,а там если где то что то не так,подскажем,поможем,научим… визитная карточка МОЙ КАНАЛ https://www.youtube.com/channel/UC6NteNtZZNQZYNXIObJTbjw?view_as=subscriber
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 06:59 | Сообщение # 10
Сообщений: 2109 Репутация: 23981 Награды: 9 Статус: Offline Eddy, спасибо за поддержку) . Просто предстоящая модель модель много для меня значит. Занимался моделизмом последний раз лет 15 назад. В основном это был пластик, но душа всегда лежала больше к бумаге. Однако тогда не было тех возможностей для бумажного моделирования (по крайней мере для меня), какие есть сейчас. Вот я и заморачиваюсь по всяким подготовительные вопросам ( может быть и слишком ) . Что же касается цапона — тут я руководство валяется мыслью о том, что будет, наверное очень обидно испортить общие впечатления от модели тупо из-за наличия нежелательно остатков клея на оной ( а они, я почему-то уверен, обязательно будут ) Собрано: уже много чего. Всё можно посмотреть в моей визитной карточке В процессе: Focke-Wulf Fw-190D-9 (Halinski KA 1/2018) Сообщение отредактировал banderas111Среда, 01.03.2017, 07:24
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 07:11 | Сообщение # 11
Сообщений: 1705 Репутация: 479 Награды: Статус: Offline Цитата banderas111 ( )

200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»> Немного смущает его желтоватый оттенок.Нет, такой не подойдет. Нужен бесцветный, покупал на радиорынке вот такой. Хочешь, чтобы получилось хорошо — сделай сам  

Дата: Среда, 01.03.2017, 07:20 | Сообщение # 12
Сообщений: 2109 Репутация: 23981 Награды: 9 Статус: Offline Цитата kav1961 ( ) Цитата stell33 ( ) 200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»>Именно этот лак только и продаётся. Желтизну он не придаст — это он желтый при толщине бутылки, а при слое в долях миллиметра ничего не будет заметно Ну вот ). И кто теперь прав ?) Собрано: уже много чего. Всё можно посмотреть в моей визитной карточке В процессе: Focke-Wulf Fw-190D-9 (Halinski KA 1/2018) Сообщение отредактировал banderas111Среда, 01.03.2017, 07:24
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 13:51 | Сообщение # 13
Сообщений: 416 Репутация: 419 Награды: 1 Статус: Offline Ничего не цапоню и не жжужу. Тем более оригинал. Там типографская краска, устойчивая и к свету, и к воде, и к клеям. Вот ежели клеить старый рассохшийся Моделяж, то да, его лучше предварительно пропитать либо лаком, либо разведенным клеем ПВА. И бумага не будет заламываться по волокнам , и краска отслаиваться на сгибах. А все прочие-от лукавого
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:05 | Сообщение # 14
Сообщений: 704 Репутация: 694 Награды: 2 Статус: Offline banderas111, вопрос необходимости использования лака = вопросу какой основной клей использовать. Вы сами должны попробовать и решить в процессе сборок нужен лак или нет. А по пузі лазять воші є худі, а є хороші Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
 
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:20 | Сообщение # 15
Сообщений: 1667 Репутация: 3460 Награды: 4 Статус: Offline готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго Сообщение отредактировал Александр1978Среда, 01.03.2017, 16:20
 
Модели из бумаги и картона своими руками — Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Вопрос про лак «Цапон» (Нужен совет)
  • Страница 1 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »

ТолкованиеПеревод

Цапонлак

Цапонлак — (от нем. Zaponlack) — прозрачный раствор целлулоида в эфире, используемый для покрытия металлических изделий, документов и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды.

Появившийся в конце 19 века в качестве замены гораздо более дорогому шеллаку, цапонлак хотя и уступал ему в электроизоляционных свойствах, но был гораздо дешевле.

Применение цапонлака

Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем. Необходимость этого вызвана тем, что основная причина выходов из строя аппаратуры с навесным монтажом электронных элементов со временем — кольцевые микротрещины в месте пайки — сами по себе не способны вызвать отказ аппаратуры, но проникновение в трещину паров воды вызывает со временем образование не проводящих тока оксидов. Цапон-лак, нанесенный на точку пайки, образует прочную поверхностную упругую пленку, преграждающую путь водной коррозии в этом месте. Для осуществления визуального контроля за качеством покрытия точек пайки применяемый для этого цапонлак как правило, окрашивается в малиновый, зеленый или темно-фиолетовый цвет синтетическими красителями.

Ограниченное применение цапонлак имеет в светотехнике — им окрашиваются колбы маломощных ламп накаливания, например, в елочных электрических гирляндах.

Цапонлак применяется в изготовлении ёлочных украшений.

Цапонлак применяется в технике для фиксации резьбовых соединений — как для контроля их несанкционированного развинчивания, так и для предохранения от самопроизвольного развинчивания при вибрациях.

Цапонлак иногда применяется в энтомологии для нанесения меток на крылья насекомых (см Миграция чешуекрылых).

Цапонлак массово применяется в производстве боеприпасов: для герметизации обжатия как пули в унитарных патронах, так и капсюлей. Также, цапонлаком, наносится маркировка на специальные виды боеприпасов: например, отечественные трассирующие пули имеют окраску цапонлаком носика в зеленый цвет.

image

Мода на лак для ногтей

Очень скоро, в 20 веке, появилась и мода на лак для ногтей — вначале, тот же цапонлак по составу, но более густой и более интенсивных тонов, иногда с добавлением перламутра, блёсток.

Категория:

  • Электротехника

Синонимы:

Смотреть что такое «Цапонлак» в других словарях:

  • цапонлак — цапонлак …   Орфографический словарь-справочник

  • ЦАПОНЛАК — ЦАПОНЛАК, цапонлака, муж. (нем. Zaponlack). Прозрачный раствор целлулоида в эфире, употр. для покрытия металлических изделий, ценных документов с целью предохранения их от атмосферных влияний. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • цапонлак — сущ., кол во синонимов: 1 • лак (24) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • цапонлак — цапонлак, цапонлаки, цапонлака, цапонлаков, цапонлаку, цапонлакам, цапонлак, цапонлаки, цапонлаком, цапонлаками, цапонлаке, цапонлаках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • цапонлак — цапонл ак, а …   Русский орфографический словарь

  • цапонлак — цапонла/к, а …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

  • цапонлак — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • Хорология — У этого термина существуют и другие значения, см. Хорология (значения). Хорология (из лат. hora  «час»)  совокупность наук об измерении времени[источник не указан 697 дней]. См. также Хронология. Словарик… …   Википедия

  • лак — лакец, лачок, политура Словарь русских синонимов. лак сущ., кол во синонимов: 24 • авиалак (2) • автолак …   Словарь синонимов

Для раскраски серебряных елочных украшений обычно употребляется цветной лак цапон (красный, желтый, зеленый). Однако цветной цапон не дает красивых оттенков, поэтому лучше приготовлять цветные лаки самим, используя для этого прозрачный бесцветный лак цапон и какой-нибудь краситель. Для окраски лака наилучшим красителем является родамин. Для того чтобы приготовить 6 кг красного лака, надо взять 4 кг раствора анил-ацетата или ацетона, всыпать в него не более 50 г родамина, дать ему раствориться, затем прибавить 2 кг цапона и хорошенько размешать. Желтый лак приготовляется таким же образом, только в качестве красителя применяется желтый анилин. Желтый анилин имеет одну особенность, которую необходимо учесть при приготовлении лака. Он не растворяется и оседает на дно посуды, в которой приготовляется лак. В эту посуду можно в течение долгого времени подливать растворитель и лак цапон, и осадок будет окрашивать их в желтый цвет. При этом не нужно подсыпать желтого анилина, так как излишек его приведет к потере блеска. Путем смешения желтого и красного лаков можно получить целую гамму оттенков – от золотого до пунцового. Для зеленого лака в качестве красителя лучше всего брать зеленый родамин; его можно легко заменить зеленым спиртовым лаком или жидкими анилиновыми красками, но при этом следует больше добавлять цапона. Можно таким же образом приготовить синий и фиолетовый лаки, но они мало пригодны для елочных украшений, потому что слишком темны и не выделяются на елке. Несколько сложнее обстоит дело с раскраской формовых стеклянных посеребренных изделий, которые не целиком окунаются в цветной лак, а подвергаются лишь частичной раскраске. Многие руководители цехов художественной раскраски не придают особого значения тому, какие именно части того или иного изделия лучше раскрашивать, и брызгают лаком куда попало. От такой небрежности игрушка проигрывает. Лучше всего раскрашивать вогнутые части формового изделия (впадины). Положенный туда лак красиво отражается на всех выпуклостях, и игрушка загорается множеством разноцветных точек (для раскраски хорошо использовать два-три цвета). Эффектны серебряные изделия, опрысканные цветными лаками. Кроющими красками, главным образом, окрашивают шары и лишь изредка формовые изделия. Для окраски елочных украшений употребляются обычно нитролаки различных марок. Они различно воспринимают влажность воздуха и температуру, при которой производится окраска. В помещении, где производится окраска, должен быть сухой теплый воздух. В противном случае краска делается матовой и легко сходит. Впрочем, с некоторыми марками нитролаков это происходит и при сухой теплой температуре. В таких случаях необходимо укрепить нитролак, добавив небольшое количество цапона. Многие фабрики употребляют для окраски шаров окись цинка, разведенную на цапоне и окрашенную небольшим количеством нитролака или жидким анилином. Такая краска дает очень красивые матовые тона. За неимением нитролака и окиси цинка можно окрашивать шары бесцветным цапоном, разбавленным растворителем до нужной консистенции, с добавлением в качестве красителя тертой масляной краски. Эта краска дает красивый матовый цвет и держится нисколько не хуже нитролака. Кроме того, она дешевле. После окраски шары поступают в цех художественной разрисовки. Существует мнение, что для того, чтобы выпускать шары со сложными рисунками, необходимо приглашать квалифицированных художников. Это неверно. На нашей фабрике работник, никогда не державший в руках карандаша, выполняет любой сложности рисунок. Конечно, хорошие художники могут дать красивые эскизы. Но они не заботятся о том, чтобы эскиз соответствовал производственным возможностям предприятия, считая, что это не их дело. Такая точка зрения неправильна. Подготовляя эскиз для елочной игрушки, художник должен продумать и методы осуществления его. На нашей фабрике с успехом применяется следующий способ перевода рисунков на шары. Под папиросную бумагу, на которую карандашом нанесен рисунок, кладут тридцать-сорок листочков чистой папиросной бумаги и иглой или булавкой густо прокалывают все контуры рисунка. На всех листочках получается контурное изображение. Взяв одну бумажку, работница аккуратно обжимает ее вокруг шарика и сверху проводит тряпочкой, в которой завернут угольный порошок (для темного фона – мел). На шарике получается отчетливый контур рисунка, части которого следует сначала легко обвести, а затем залить разными красками. Такой способ – перевод рисунков накалыванием – дает возможность работницам, не умеющим рисовать, хорошо справляться со сложной разрисовкой шаров. Художник делает лишь первоначальный эскиз. Для разрисовки употребляется несколько видов краски: некоторые фабрики разрисовывают пастой, но паста при просыхании тускнеет, и рисунок делается блеклым. Мы применяем пасту только черную, для обведения контуров. Черную пасту можно заменить коричневой (смешав красную пасту с масляной краской «жженая кость» или красную пасту с темно-синей). Для разрисовки мы применяем нитролаки. При известном навыке работающего они ложатся ровным слоем, а просохнув, не теряют цвета, блестят. При отсутствии нитролаков их можно заменить лаком цапоном, смешанным с тертой масляной краской. Такая краска хуже нитролака, но много эффектнее пасты. Кроме разрисовки при помощи накалывания, мы внедряем в массовое производство разрисовку пульверизацией по бумажному или фольговому трафарету. Раскраска пульверизацией требует некоторого дополнительного оборудования. Сжатый воздух давлением в 4-5 ат подается компрессором в стеклянный или металлический пульверизатор. При отсутствии компрессорной установки ее можно заменить баллоном со сжатым воздухом. Он стоит 12 руб. и может служить два-три месяца при работе одним пульверизатором. В резервуар пульверизатора наливается краска, которая под давлением воздуха распыляется, покрывая шар ровным слоем. Чтобы нанести рисунок на шар, накладывают трафарет из фольги или плотной бумаги, покрывающий места, которые не должны закрашиваться. Для пульверизации употребляется жидкая анилиновая краска или цветной лак цапон, разведенный до нужной консистенции растворителем. Консистенция устанавливается опытным путем в зависимости от выходного отверстия пульверизатора.Вот, решил поделиться чем пользуюсь, почему, для чего это надо и как это применять. Описывать буду только то, чем сам пользовался. image

При эксплуатации, ремонте и обслуживании техники встает целая толпа всяких требований, поэтому накопилось много всякой химии и сопутствующего инструмента. Попробую разбить это дело по группам и в несколько постов рассмотреть.

Инструменты.

В общем, при работе с растворителями и краской нужны всякие мелкие средства для их нанесения. Как ни странно эти полезные штуки можно купить в магазинах косметики. Ватные палочки для ушей. Незаменимая штука. Беру большие пачки Bella и кругленькие пеналы Johnson’s Cotton Buds — последними и оптику можно чистить. Идут как правило для чистки труднодоступных мест (вкупе с растворителями) и нанесения разных материалов. Платы тоже от флюса отмывать удобно именно этими палочками — можно набрать растворителя и елозить с приличным нажимом. Ватные диски. Также полезны при отмывании всяких штук. Хорошо впитывают растворители и легко брать новые диски грязными руками. В общем, также незаменимы, но уже для больших площадей. Кисточки. Надо иметь несколько — мягкая беличья или колонок для обтряхивания грязи с оптики, средней жесткости для подкраски. Ну и жесткие — для чистки прилипших частиц и прочего. Зубные щетки. Незаменимы для чистки механизмов. Поливаешь шестерню растворителем или еще чем-то и шоркаешь щеткой (подложив тряпочку, разумеется). Лепота… Бамбуковые палочки для еды. Те самые, которые одноразовые, самые дешевые. Хороши для изготовления всяких ковырялок и прочего. Если обрезать такую палочку, чтобы длина была где-то сантиметров пять, то получаем щадящую выколотку/выбивалку, особенно если лупить киянкой, а не молотком. Аэрограф. Шикарное средство нанесения краски. Очень точный контроль за нанесением, но большие объемы красить ОЧЕНЬ тяжело. Подмываю о приобретении малого краскопульта для окраски приводов. Очки защитные. Просто обязательная штука при покраске и работе с пыльными материалами. Для болгарки предпочитаю всё же защитный прозрачный щиток, ибо наловить в морду искр весьма неприятно. Респиратор обычный. Для всяких точительных-строгательных работ, причём предпочитаю раскошелиться на 3M’овские, они не намного дороже обычных. Желательно брать с дыхательным клапаном (как на фото выше), реально проще в нём находиться. Респиратор с угольным фильтром. Бывают со специальными фильтрами от растворителей, надо обязательно брать их для покрасок и работы с растворителями. ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ нужная штука при покраске. Запасные фильтры обязательны к приобретению, лучше сразу два-три комплекта, они не такие дорогие (если речь не о 3M, они как раз дорогие). У меня уходил комплект фильтров на окраску привода и обвеса, менял как только повышалось сопротивление на вдохе. Перчатки нитриловые. Продаются в аптеках, ядерного аквамаринового цвета. Помогают при работе с химией, так как являются химически-стойкими. Всякие латексные тоже хороши, но от некоторых растворителей смешно «раскукоживаются» и увеличиваются в размерах, при этом становятся жиденькими на ощупь. Виниловые тоже можно, но они-то реально одноразовые: сколько ни пробовал, а снять их целыми не удаётся, а если и удаётся, так второй раз не наденешь. В общем, нитриловые еще с фотографических времён выручают.

Растворители.

Нужны как для разбавления краски при покраске, так и для очистки и обезжиривания поверхностей. Изопропиловый спирт. Основная расходная жидкость, так как достаточно чистый даже для промывки оптики и вместе с тем достаточно невонючий, чтобы применять в непроветриваемом помещении. Отлично смывает всякую грязь, остатки смазки, остатки наклеек (с тампоном). В общем, штука незаменимая. Покупаю литровыми бутылками, разливаю по необходимости. Очень удобно заливать в жестянки от бензина для зажигалок. Иногда, когда есть такая возможность, покупаю в фирмах поставок химикатов более чистый (ХЧ), который идёт для оптики. Бензин.  Беру тот, что для зажигалок Zippo, так как очень удачная и чистая смесь. На фото близкий аналог, тоже подойдет. Бензин и спирт хорош и для очистки всякого, а в смеси 1:1 получаем спирто-бензин, работающий еще лучше, чем каждый из них по-отдельности. Пока что лучше емкости, чем родная жестянка не нашел. Растворитель 646. Как бы классика растворителей. По крайней мере был таким, пока производился по ГОСТ. Как только запретили толуол — стал галимым унылым гавном. Пахнет не так, отмывает хуже. Есть ли в составе толуол не знаю, но вот по времени совпадает. Использую как растворитель для всего подряд, но когда есть хоть какая-то вентиляция, иначе он ужасен. Хорош как основа для раствора канифоли. Также хорошо смывает тонер при лазерно-утюжном изготовлении плат. Короче, универсальный растворитель на каждый день. Неплохо чистит от грязи, особенно некоторые сорта пластика, которые медленно растворяет оживляет очень неплохо, главное долго не тереть, а делать всё в один проход. Ацетон. Вторая классика. ОЧЕНЬ хорошо обезжиривает поверхности перед покраской. КРОМЕ ПОЛИСТИРОЛА, который в нем мгновенно растворяется и образует потёки. Его лучше обезжиривать чем-нибудь другом. Также неплохая основа для раствора канифоли. Ну и разбавлять цапон-лак до нужной кондиции тоже обязательная вещь. Универсальный растворитель. Последнее приобретение. Вроде тоже ничего так работает, но большого опыта пока что не наработал с ним. Нитроэмали очень неплохо разбавляет (под аэрограф).

Лаки.

Цапонлак. Банальнейший нитролак — прозрачная желтоватая жидкость с запахом ацетона. Водится в хозяйственных магазинах. Годится для защиты электрических соединений и плат. Очень удобно хранить во флакончике от лака для ногтей, тогда в комплекте получается еще и кисточка для нанесения. Для контроля толщины слоя можно добавить туда краситель. Хоть пасту от авторучки. Предпочатаю брать готовый крашеный на радиорынке (лень). Один минус — эта сволочь при перепайке защищенного контакта жутко воняет и засирает жало паяльника. Лак Plastic71. Водится в промэлектронике. Жидкий нитролак с ультрафиолетовым индикатором — при подсветке ультрафиолетом слабо светится, что позволяет оценить толщину защитного слоя. Тоже нужен для защиты пакет и плат. Более жидкий, чем цапонлак, хорошо наносится ушными палочками с ватой. Лак в аэрозоле Urethane — полиуретановый лак. Воняет уайт-спиритом и долго сохнет (причём воняет он еще долго), но он того стоит. Шикарное средство защиты электроники от влаги и злобных паров/солей. 

Краски.

Ну, тут понятно — чтобы перекрасить что-то в другой цвет, навести камуфляж или просто подновить ободравшиеся места. На самом деле использую мало что. Маркеры для подкраски оружия от Birchwood-Casey (у них много хитрой химии). По конструкции как лаковый маркер, но внутри хорошая нитрокраска. Бывают матовые и глянцевые, у меня матовый. Я его, правда, не для оружия применяю в основном, а оптику изнутри чернить, для уменьшения внутренних переотражений и бликов. Не очень дешевое удовольствие, но весьма полезное.  Лаковые маркеры. Водятся в канцтоварах, представляет собой баллон с краской и стержень как у маркера. Надавливаешь на стержень, он открывает клапан и стержень пропитывается лаком. Используется для пометки магазинов и приводов, его же можно пытаться применить для восстановления маркировок после окраски (с переменным успехом). Дешево и сердито. Средство для чернения алюминия от Birchwood-Casey. Не совсем краска (или совсем не краска), но алюминий уговаривает стать чёрным. По идее это «химическое анодирование» — покрытие окислом с окраской этого окисла в глубокий черный цвет. В общем, химическая хрень, поэтому результат напрямую связан от качества обезжиривания поверхности. Для нормального результата надо серьезно кипятить зачерняемую деталь в щелочном обезжиривающем растворе. Точный оттенок будет зависеть также от состава зачерняемого сплава. Краска модельная Tamiya. Использую для окраски оружия в камуфляж и для исправления косяков производителей в плане несоответствия цвета оригиналу. Бывают двух типов:

  • Акриловая, на фото слева, бОльшая банка. Разводится изопропиловым спиртом или водой (хуже), наносится аэрографом или кисточкой. Бывает и глянцевая, и матовая, даже матовый пигмент есть для перевода глянца в сатин или матовый, причём оттенков реально дохрена. Одна беда — низкая прочность покрытия, обязательно надо несколько слоёв лака поверх накатать. Снимается очень легко — спиртом.
  • эмаль, точнее нитроэмаль, на фото справа. Банки слишком маленькие, неудобные. Сохнет быстро, разводится до нужной консистенции (в емкости очень густая дла аэрографа), для чего я использовал «универсальный растворитель». Ложится очень неплохо, можно получить шершавую поверхность распыляя издалека. Недостаток — цена.

Краска для граффити Montana Gold в аэрозоле, весьма хорошо ложится и держится, но фактура не матовая а какой-то полусатин. Вот поверх неё всякие другие краски изумительно ложатся, так что могу смело порекомендовать как базовый слой. Как один из плюсов — наличие дикого ассортимента колпачков для распыления с разными факелами. Оружейная краска Duracoat. В наборе краска, отвердитель, очиститель и распылитель с порцией сжатого воздуха. Из экономии покупал только краску, а не набором. Дюракоат является специальной краской, разработанной для окраски оружия. Является двухкомпонентной, то есть перед окраской надо смешать два компонента — краску и отвердитель, после чего есть часов пять на окраску оружия. Через две недели схватывается в цельное полимерное покрытие. Очень хорошо ложится, но красить даже с толстым соплом аэрографа очень тяжело, надо покупать краскопульт. Дорогое удовольствие. Хотя, если пересчитать — то  примерно как эмаль тамия выходит. Но несмотря на сложности результат окраски дюракоатом меня порадовал: Самое главное — дюракоат не замылил мелкие детали на оружии, рукоятках и накладках. Продолжение следует.

  • Главная
  • Каталог
  • Лаки
  • Лаки НЦ (Нитроцеллюлозные)
  • Лак Цапон

Лак Цапон image

Заказать

цена по запросу Артикул: 170171

Лак В«ЦАПОНВ» универсальныйВ  ТУ 2313-041-32811438-2001В 

Описание

Цапонлак – относится к категории нитролаков, в состав цапонлака входит нитроцеллюлозный материал, который смешан с пластификаторами, красителями и сиккативами. Лак однокомпонентный, готов к использованию, наносится легко и придает любому обработанному изделию приятный внешний вид. После высыхания данная смесь является абсолютно безопасной и безвредной для человека.Лак предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из чёрных и цветных металлов, кирпича, а также камня, керамики, дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 В°С до +100 В°С. Лак смешивается с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т.д.) пигментами для окрашивания вышеуказанных материалов. В этом случае полученный состав пригоден к применению в течение 24 часов с момента приготовления.

Преимущества:В 

Способ применения: Лак наносится на чистую сухую поверхность кистью, распылителем или методом окунания в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 20 мин. Время высыхания лака — 30 минут.Расход — 200–250 мл/м2В при нанесении в 2–3 слоя. Разбавлять при необходимости ортоксилолом или ксилолом.В 

НаименованиеВ В показателей

Нормы

Внешний вид

Прозрачная однородная жидкость без механических включений, допускается легкая опалесценция

Внешний вид высохшей пленки

Гладкая бесцветная поверхность без механических включений

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при (20В±2)В°С, с, не менее

12

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

7,0

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Твердость пленки по маятниковому прибору TMЛВ 2124 через сутки, уел ед, не менее

0,7

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20В±2)В°С, ч, не менее

24

Условия хранения : Хранить в холодном, хорошо вентилируемом месте, с плотно закрытой крышкой. Хранить вдали от источников тепла и источников огня.

Меры предосторожности:

Средство нельзя нагревать и хранить возле открытого огня.

Хранить только в закрытой емкости, которая защищена от солнца, воды и нагревания.В 

В В процессе работы руки должны быть надежно защищены перчатками.

После работы помещение необходимо хорошенько проветрить.

Нельзя допускать попадания средства на слизистую, в желудок или в глаза.

Упаковка: евроведро 20л.

Срок годности — 36 месяцев со дня изготовления.

Назад

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий